Nyansene ved å lage en loftstrapp

Når du bygger et hus, inkluderer mange et loft i oppsettet. Naturligvis kan man ikke klare seg uten stige. For å gjøre nedstigningen og stige så behagelig som mulig for alle innbyggerne i huset, foreslår vi å utforske alle nyansene i denne designen og kravene til konstruksjonen. Å lage en loftstrapp med egne hender er ikke en vanskelig oppgave, det er nok å ha alle nødvendige materialer, tegninger, verktøy og fordele litt fritid.

Alternativer for å brette trapper til loftet

Bygget for permanent bruk. Pålitelig, trygt, praktisk, men tar nok plass.

Sammenleggbar med taktak. Den er installert ved inngangen til loftluken. Den er kompakt, men skiller seg ut i mindre pålitelighet og sikkerhet i forhold til den forrige. Avhengig av konstruksjonstype kan den være hengslet, saks teleskopisk eller spak.

Saks - oftest helt metall. Brettemekanismen ligner et trekkspill. I prosessen med å ta vare på strukturen, er smøring nødvendig, ellers kan ikke piping unngås over tid.

Teleskopisk - vanligvis aluminium, ganske lett og stivt. Når du bretter ut delene av trappen, er den ene av den andre avansert.

Sammenleggbar (spak) - to-, tre- eller fireseksjonsdesign. Den første delen er festet til lukenes åpning og er lik størrelsen. De resterende seksjonene, forbundet med hengsler og hengsler, er lagt ut i en trapp.

Hengslet - i samlet tilstand er den festet på veggen. For å feste trinnene på buestrengen brukes kortløkker.

Festet (trappstang). Det minst trygge og ekstremt ubeleilig for daglig bruk.

Krav til loftstrapp

Sikkerhet. Designet må være pålitelig og holdbart. Dette gjelder både materialet som brukes og inventar. I noen tilfeller anbefales antiskli pads for trinn.
Parametere av trappene. For komfortabel bruk anses trinn med dimensjoner 70 cm (bredde) x 30 cm (dybde) x 20 cm (høyde) som optimale. Med tanke på sikkerhet og pålitelighet bør den totale lengden på hele konstruksjonen ikke overstige 3 m. Den anbefalte hellingsvinkelen er 45 °. Selv om alternativer er mulig fra 60 til 70 °. Den klassiske designen har 10 - 15 trinn med en tykkelse på ca 2 cm. Trinnens overflate må være parallell med gulvet. Utførelsen må kunne tåle en belastning på minst 150 kg.
Størrelser på luken. Det mest optimale alternativet er 120 x 70 cm. Hvis du gjør det mindre, vil det være upraktisk å bruke, vil en større åpning bidra til et veldig betydelig varmetap. Hvis det ikke er oppvarming på loftet, kan varme og dampisolering for luken tilveiebringes.

Trappenes plassering

Trapper til loftet kan være eksterne og interne. Det siste er selvfølgelig mye mer praktisk, du kan klatre opp på loftet uten å forlate hjemmet ditt. Strukturene er vanligvis plassert i korridoren eller hallen. Det bør plasseres på en slik måte at det ikke forstyrrer beboernes frie bevegelse. Det er viktig å huske at området som er okkupert av det i utfoldet tilstand av rom, er omvendt relatert til hellingsvinkelen. Jo mindre den er, jo mer plass vil det kreves.

Enkel trapp i to deler

For individuelle størrelser lager vi en enkel stige.

Deretter kuttes den ferdige trappen opp i to ulik deler (1/3 og 2/3). De festes sammen av kortløkker, og designet blir sammenleggbart. En trebjelke er montert på veggen under luka. Ved hjelp av hengsler er en trapp festet til den.

For ikke å åpne, er stigen festet på veggen med en krok, hvor en sløyfe er plassert på det punktet der seksjonene er koblet til.

Den største ulempen med en slik stige er at det ikke vil være mulig å skjule den i luka. Hvis det er viktig for eierne at designet ikke ødelegger utseendet, kan det lages en tredelt trapp.

Tre-seksjon trapp

Den ferdige designen vil se slik ut.

Først av alt er det laget et mokkelbelegg. Fra et kryssfinerark med en tykkelse på 10 mm, kutter vi arbeidsstykket. I størrelse skal den være større enn selve luken med 8 mm rundt hele omkretsen. Med et slikt kvote vil lokket være fritt lukket, samtidig som varmeisolasjonsegenskaper opprettholdes.

For fremstilling av lukerammen trenger vi 4 bjelker, like i størrelse som lengden og bredden på dekselet (seksjon 5 x 5 cm). 2,5 cm dype kutt er laget i endene, de er belagt med lim. Stengene er festet med selvskruende skruer. For å gjøre diagonalene perfekt jevne, kan du bruke midlertidige skjerf fra tynne kryssfinerplater. Når rammen er klar, fjernes hodeskjermene, og det kuttede emnet på kulehullsdekselet festes på det ved hjelp av selvskruende skruer.

Neste trinn er produksjonen av selve trappemekanismen. Dette er et alternativ på hengsler uten fjær. Hele settet med deler til det kan kjøpes i butikken, men vi vil fortelle deg hvordan du lager det selv.

Først, på arkene av papp, bør du gjenskape tegningen av den planlagte trappen, under hensyntagen til lukeens åpningsvinkel. Vi prøver på den utskjærte modellen på stedet. Dette vil hjelpe oss med å bestemme den nødvendige skjøtelengden.

For fremstilling av en mekanisme trenger vi metallelementer: et rektangel, 2 strimler i forskjellige størrelser, et hjørne. Vi borer hull for hengsler for bolter nr. 10. Vi monterer og strammer delene. Ved hjelp av et lite mål må vinkelen der luken åpnes og åpne strukturen til ønsket vinkel. På rektangelet velger du området som er overlappet med den oppnådde vinkelen, og klipper det ut med et stikksag.

Vi kutter overskuddet fra metallstrimlene og runder dem i endene. Nå kan hjørnet låses i ønsket posisjon.

Deretter lager vi et lignende element i speilversjonen. For dette er hvert par deler festet på klemmene. Det bores et hull som en bolt settes inn i. Deretter bores et andre hull. Emnene er vridd med to bolter og flatet i lengde. På denne måten skapes alle elementer.

De resulterende mekanismene er montert på dekselet. Den fabrikerte strukturen henges på luken.

La oss nå lage seksjoner. Deres dimensjoner vil være: den første - 90% av lukenes lengde, den andre - 90% av lengden på den første, den tredje - lengden på trappefrakten minus minus de to første.

Vi trenger 15 pogs. m. brett (10 x 3 cm). Vi markerer dem i henhold til beregninger, marsjvinkelen blir overført til buestrengen. Bowstrengene er montert på speil måte, dette må tas med i betraktningen ved merking og boring. Det lages hull på tilkoblingspunktene til trappens deler - i et speilbilde gjennom en.

I henhold til de beregnede snittstørrelsene kuttet vi brettene i bowstrings. Ved hjelp av en fil behandler vi hull. Klipp trinnene. Alle elementene er polert, avfassinger er avrundet. Deretter kutter vi sporene under trinnene, i henhold til merkene som er laget.

Hver del av strukturen trekkes sammen med selvskruende skruer ved bruk av trelim.

Vi lager løkker fra metallstrimler som er 2 cm brede. Vi bør få fire strimler 16 cm lange og fire strimler 12 cm lange. Potene er sveiset til de korte, i hvilke et hull på 0,8 cm er forhåndsboret. Lengden på de korte stripene med potene skal være lik de lange. Nå har vi åtte elementer med lik lengde, fire av dem har et trinn. Vi vrir mekanismene med bolter.

Nå utfører vi generalforsamlingen for trappefly på de produserte hengslene.

For å feste konstruksjonen til mannhullsdekselet, anbefaler vi ikke å bruke selvskruende skruer. For dette trenger vi bolter - de er mer pålitelige. Etter å ha fullført monteringen, utfører vi testen. Hvis alt fungerte og du ikke trenger å justere mekanismen, må du fjerne trappene for å beise. For behandling anbefales lakk og spraymaling for metall.

En gjør-det-selv brettestige til loftet er klar. I fremtiden kan du supplere designen med rekkverk, en låselås, fjærer og ekstra hengsler for å eliminere lek.

Funksjoner

En loftstrapp er nødvendig, ikke bare i et hus med loft, det vil være behov selv om loftet ikke brukes til bolig - for tilgang til taket, reparasjoner, kommunikasjon. Det er mange typer og design av det, men det viktigste er at det gir en praktisk oppstigning og er trygt.

Et av de enkleste alternativene er en loftstrapp som ligger utenfor huset. Det er elementært å lage det, men i kaldt vær vil det ikke være veldig behagelig å klatre opp på loftet, og loftets åpning mot gaten vil slippe inn kald luft, noe som generelt vil øke varmetapet inne i leilighetsbygget. Derfor er det bedre å umiddelbart velge design av trappene til loftet fra innsiden.

Loftsrommet kan brukes på forskjellige måter. Det kan fungere som en fullverdig stue, være et verksted, et spiskammer. Avhengig av formålet, er det verdt å velge type loftstrapp. Hvis det er nødvendig med tilgang til loftet flere ganger i sesongen, kan du gjøre med den enkleste sammenleggbare modellen laget av tre eller aluminium, og hvis det er et soverom eller en barnehage på toppen, bør du absolutt lage et holdbart og komfortabelt design med en luke og et rekkverk.

Oppgaven med å lage en trapp til loftet med egne hender er ikke for vanskelig for en erfaren mester, det viktigste er å forhånds velge sin type, form, beliggenhet og forhåndsopprette tegninger med dimensjoner. De enkleste foldemulighetene er laget på en dag, de mer komplekse modellene med rekkverk og to spenn kan bygges på 2-3 dager. Oftest blir inngangen til loftet gjort i gangen, på verandaen, men den kan bygges i et hvilket som helst annet boligbygg.

Alle typer loftstrapper kan deles inn i bærbare og stasjonære. Bærbare alternativer er vanlige trinnstiger som er festet til loftluken og brukt til det tiltenkte formål. Å gå nedover og klatre kontinuerlig vil ikke gi mye bekvemmelighet, spesielt ikke for barn eller eldre, og de er også utrygge. Deres fordel er at de er enkle å produsere, ikke tar mye plass i rommet, hvis de ikke er etterspurt, kan de ganske enkelt tas bort til et hvilket som helst ledig sted.

Bærbare trapper brukes ofte som midlertidige (under bygging eller reparasjon), i fremtiden er det best å bygge et mer pålitelig og praktisk alternativ.

Sammenleggbar konstruksjon er vanligvis laget av aluminium, da den er holdbar og lett. Nedenfor er støttebjelkene for stabilitet, bredden kan nå 65 cm. Trinnhøyden er vanligvis 10–20 cm, det kan være en eller flere seksjoner. Den lengste er en 4-seksjonsmodell, men en slik høyde er vanligvis ikke nødvendig, for en gulvhøyde på 2,5–3 m er to seksjoner nok.

Den sammenleggbare loftstigen i henhold til mekanismen for demontering kan være:

Den aluminiumsglidende loftstrappen er god ved at den enkelt kan brettes til ønsket lengde og er forsvarlig festet, og når den brettes tar den veldig liten plass, kan den lages mot veggen eller settes på loftet. Alle slike design finner du enkelt i jernvareforretninger, så du trenger ikke engang å gjøre noe på egen hånd.

Et annet alternativ er å montere en provisorisk trapp med en sammenleggbar del. Den kan monteres på takdøren eller luken, da er det enkelt å lene seg og brette ut. Seksjoner kan være 2-3, i utfoldet tilstand viser det seg å være stive og stasjonære. For installasjon av rammen og trinnene brukes massivtre, og for feste- og foldemekanismen, metalldeler. Med et kompetent design og nøyaktig arbeid, kan et slikt design være automatisk, veldig praktisk og helt trygt.

Et interessant alternativ for kompakte design som er montert fra innsiden til loftluken er saksestiger. De er ofte laget helt av metall, og når du åpner klaffene på loftet, blir de lagt ut som et trekkspill eller en trikke strømkollektor. Rammen er veldig lys, festes enkelt til en treluke med bolter. Ulempen er at etter litt tid med intensiv bruk begynner metalldelene å knirke. Derfor må man ikke glemme å smøre dem med jevne mellomrom.

En type uttrekkbar er en teleskopisk loftstrapp. Den består av mange aluminiumsrør som bretter en til en. Når den brettes, tar den liten plass, festes lett på loftluken. For å dekomponere det, leveres et spesielt håndtak. Men slike modeller er ikke veldig populære.

Et veldig vanlig alternativ er monolitiske trapper, det vil si ikke sammenleggbare og ikke bærbare. Slike løftestrukturer, selv om de tar mer plass, er solide, trenger ikke bevegelige deler, og kan vare i mer enn et tiår. De kan være laget av høykvalitets tre, utstyrt med rekkverk, og undertrinnsplassen kan brukes med størst mulig fordel.

Enspann monolitisk trapp - den enkleste å produseremen det kan være for bratt, noe som vil forårsake ulemper ved regelmessig bruk. Det mest praktiske kan være et design med to spenn plassert vinkelrett eller parallelt med hverandre. Det eneste problemet er at det vil ta maksimal plass. For å spare plass oppretter mange håndverkere en vindeltrapp i et lite rom.

Monolitiske trapper til loftet eller loftet med ett eller to spenn er laget av tre, men det er også modeller med metallramme med tretrinn. Oftest er de laget på et tilbaketrukket, mest uavhentet sted i rommet. En god løsning er å plassere dem mot veggen eller i hjørnet av rommet.

Materialer

Lofttrappa kan være av metall og av tre. For skyve- og brettekonstruksjoner er det bedre å bruke metall, som vil bære mindre med konstant friksjon av deler.

Oftest velges aluminium, som er lett, holdbart og ikke utsettes for korrosjon.

Trappebeslag inkluderer hengsler, bolter, fjærer, som kan være laget av rustfritt stål.

En stasjonær og monolitisk trapp til loftet er best laget av tre. Den behandles og festes enkelt. Velg vanligvis løvtre: eik, bøk, furu. Materialet skal være godt tørket, lakkert og antiseptisk. For rammen og trinnene tas stenger på minst 2 cm tykke.

Funn

Når du monterer en monolitisk trapp i tre, er det bare vanlige spiker som trengs for å feste delene. Alternativ for å skyve eller ligge i taket vil kreve mer sofistikerte komponenter. For å åpne loftluken trenger du metallhjørner og strimler, hengsler, hengsler, bolter eller selvskruende skruer. Antall deler velges avhengig av trappens lengde og antall seksjoner.

Montering

Som et eksempel på fremstilling av en praktisk og sikker trapp til loftet, kan du vurdere enheten til en sammenleggbar modell av tre seksjoner, som lener seg på takluken. Det kan bygges uavhengig i nesten ethvert landsted med tretak med en høyde på opptil 280 cm.

Trinn for trinn er det laget i flere trinn.

Først må du lage en loftluke. Takåpningen kan ha alle størrelser, for eksempel 80x70 cm. Selve luken skal være lett å åpne og motstå utformingen av den brettede trappen. For sin fremstilling tas 5x5 cm stenger og kryssfinér 1 cm tykk.Stengene, kuttet til størrelsen på åpningen, er forbundet med lim og selvskruende skruer, for stivhet kan rammen styrkes med metallhjørner. Deretter spikres kryssfiner til den ved hjelp av tynne negler.
Deretter må du installere luken i taket ved hjelp av hengsler slik at den enkelt og smidig åpnes og lukkes. På dette stadiet er det viktig å velge og montere den leddede mekanismen korrekt. Det skal være nok plass på loftet til soltaket. Hvis rommet under taket er kaldt, er det nødvendig å isolere loftluken ved å plassere litt isolasjon mellom kryssfinerlagene, kappe kantene med en gummipakning slik at det ikke blir sprekker.

Etter det må du lage trappen. For det tas et bord på 2x10 cm, deler av ønsket lengde blir kuttet ut. Trinnene trenger ikke festes i rett vinkel, men i en vinkel i henhold til vinkelen på trappene selv, det vil si at når de brettes ut, skal de ligge horisontalt.
Ytterligere er seksjonene festet med metallhengsler på en slik måte at hele strukturen lett kan flyttes fra hverandre og brettes. Den samlede stigen på tre seksjoner er montert på luken ved hjelp av metallhjørner.
Deretter kan du feste et praktisk håndtak, sperrer eller låser på loftet.

Et annet eksempel på en loftstrapp i et trehus som du kan gjøre selv, er en stasjonær monolitisk struktur med ett spenn. Et sted for henne bør velges i hjørnet av rommet, slik at trappefly på den ene siden hviler på veggen. Siden stigningen vil være ganske bratt, er det best å utstyre trappene med trerekkverk. For ramme og trinn velges 10 cm brede tavler.

Trinnene er saget 650 cm bredt, trinnet mellom dem skal være 10-15 cm, lengden vil avhenge av høyden på taket. For rekkverk kan du ta polerte bjelker 5x5 cm. Installasjonen skjer på ankre eller skruer. Om nødvendig er det montert en luke på loftets åpning, åpning med hengsler med hengsler.

Fordelene med dette designet er at det er enkelt å montere og installere, ha et behagelig utseende og lett demonteres under reparasjon.

Tips og triks

Det anbefales ikke å montere en tretrapp med en seksjon lengre enn 3,5 m, siden dens stivhet lider, har strukturen risikoen for kollaps. I et privat hus med stor takhøyde er det bedre å bruke en monolitisk versjon med 2-3 spenn. Hvis høyden på gulvet er stor og det ikke er nok plass, er det et godt alternativ for en spiraltrapp. Men slike strukturer er lite praktisk, det er stor fare for å falle.

Trappen til loftet fra gaten kan også gjøres stasjonær, i tilknytning til veggen i et trehus. Men dette alternativet er bare bra for et varmt klima, eller hvis det brukes uregelmessig. Ofte brukes slike prosjekter i hus med loft for ekstra inngang til det øvre rommet. Hvis mulighetene for å bygge en sterk og vakker indre struktur ikke tillater det, og du trenger å bruke loftet regelmessig, kan du lage det enkleste midlertidige gatealternativet.

For enkel bruk skal trinnene ha en tonehøyde på ikke mer enn 20 cm, men for ofte skal de ikke plasseres. Den optimale høyden er 19,3 cm.

Hvis de er laget av tre, skal tykkelsen være 18–22 mm, ellers har stigen risikoen for å kollapse. I en bygning som er opptil 280 cm høy, vil antall trinn på en enspannet trapp være 14–15.

Den optimale helningsvinkelen til en sammenleggbar trapp eller en-trapp er 60–75 grader. Hvis det er mindre, er stigningenes bratt for stor, den blir ubehagelig og farlig å bruke. Hvis skråningen er større, vil designen ta mye plass i rommet. Generelt er det beregnet at for et behagelig løft, skal det totale spennet i denne modellen være 35 cm større enn høyden fra gulv til tak.

Beregningen viser at den optimale lengden på trinnene skal være minst 65 cm, da kan du fritt bevege deg langs det. Men hvis plass tillater det, kan du øke denne verdien. En sammenleggbar eller enspannet tretrapp må ha en vekt på 150 kg. Bredden på trinnene skal være minst 20 cm, da vil det være praktisk å trå på dem.

Det er en mulighet til å kjøpe ferdige foldemekanismer for loftstrapper. Men samtidig må størrelsene deres tas riktig med i betraktningen, slik at de får plass i brettet inn i takåpningen, er ordentlig festet til luken, og når de brettes ut er bare høyden på rommet.

Hvis en slik oppstigning til loftet blir besluttet utført helt uavhengig, er det verdt å lage en detaljert tegning med dimensjoner, beregne mulig belastning, utarbeide et estimat som inkluderer byggematerialer til rammen, trinn og rekkverk, tilbehør og festemidler, isolasjon for luka.

I motsetning til rekkverk er trinn best ikke laget av glatt polert treverk. I dette tilfellet vil overflaten være veldig glatt og det er stor fare for å falle, spesielt med en stor helning eller skrueversjon. Hvis treverket fremdeles er for glatt, er det best å utstyre trinnene med sklisikre klistremerker.

Gode eksempler og alternativer

Saksetrappen til loftet er enkel å installere, relativt billig. Men det er ikke så behagelig når du klatrer, og utsikten er ikke for attraktiv.

En sammenleggbar tretrapp, festet til luken, ser vakker ut. Som du kan se, er mekanismen utstyrt med et spesielt håndtak, så ingen trinn og avføring er nødvendig.

En vakker versjon av en monolitisk trekonstruksjon med originale trinn kan lages og settes sammen med egne hender.

En fin utfoldbar utforming med soltak er et veldig enkelt apparat. Installasjonen er rask og enkel.

En monolitisk trapp laget av tre med rekkverk er preget av praktisk og bekvemmelighet. For installasjon vil det kreve et minimum av materialer og festemidler.

Instruksjoner for å lage trapper til loftet med egne hender i neste video.

Designfunksjoner

Utformingen av tretrappene er ikke mye forskjellig fra metallsøstrene hennes.

Skruemodeller passer ikke for oss, der må alle elementene beregnes personlig, men for en amatør er det vanskelig.
Det beste alternativet ville være direkte marsjerte trapper.

En spiraltrapp vil ha et originalt utseende, men det er problematisk for en amatør å sette den sammen

Å marsjere trapper til andre etasje og til loftet skiller seg bare i skråningsvinkelen. I vårt tilfelle varierer helningsvinkelen mellom 45º - 75º.
Høyden på trinnene bestemmes også av helningsvinkelen, jo brattere utformingen, jo oftere er trinnene montert, men i henhold til reglene, for behagelig bruk, skal stighøyden være fra 15 til 23 cm.Tallet på trinnene beregnes ut fra de samme dataene.
Størrelsen på slitebanen er 20–40 cm.
I beregningene må du starte fra toppen av strukturen, fordi høyden på det nederste første trinnet egentlig ikke betyr noe, ofte er det mindre enn alle de andre.

Tips! For å gjøre det praktisk for deg å gå, bør trappene ha et ulikt antall trinn.

rettmarsjerende konstruksjon gjort på kosoura eller bowstrings. Det er en liten forskjell, i det første tilfellet på kosour (føringer), trinnet er montert på toppen, og i det andre tilfellet er det satt inn mellom bowstrings.
Stigehøydetelles vertikalt fra gulvet i første etasje til siste etasje på loftet. Det er viktig at når du løfter en person ikke klamrer seg fast i kanten av luka. I henhold til reglene er minsteavstanden fra trinnet til kanten av åpningen vertikalt 190 cm.

Den enkleste utformingen av en stige laget av tre på bowstrings

Selvmonteringstrinn

For loftet regnes stigen på bowstring som den mest passende. Instruksjonene der er enkle, pluss litt verktøy og materiale.

For å lage en trekonstruksjon, trenger vi et høvlet brett 200–250 mm bredt og 30–40 mm tykt.
Lengden på brettet avhenger av strukturens størrelse, fordi det vil være laget 2 hele bowstrenger.
Teoretisk sett kan trinn være laget av et 25 mm tykt brett, men det er mer praktisk å kjøpe ett brett for både en buestreng og trinn.

Ekstra tilbehør og verktøy vil bli diskutert under montering.

Metoder for å feste trinn

Det er tre måter å fikse trinnene på:

Små treklosser er skrudd fast på tavlen fra innsiden og trinnene er allerede plassert på dem.
Innvendige trinn er festet på brettet med metallhjørner.
I bowstrings kuttes spor for trinn, trinn settes inn i dem.

Fra et estetisk synspunkt ser sporalternativet bedre ut enn konkurrentene

Bowstring Installasjon

De første er merket og kuttet i rett vinkel 2 bowstrings. Etter trimming og montering må du øyeblikkelig merke på gulvet i første etasje og på boksen på loftet klekkes festepunktene for strukturen.

Trinnmarkering. Hvis du ikke er sikker på at du kan beregne helningsvinkelen nøyaktig, så installer (uten å feste) buestrengen på sin plass, og etter å ha festet et nivå til den, marker horisonten for det første trinnet.
Mal. Nå har du vinkelen på trinnene i forhold til buestrengen. For å markere de resterende gradene, kan du bruke den lille eller lage en hjemmelaget mal av papp.

Det er mer praktisk å skjære ut sporene under trinnene med en håndsirkelsag, men for mangel på en slik vanlig båndsag kan brukes

Viktig! Dybden på sporet under trinnet bør ikke overstige 1/3 av tykkelsen på buestrengen.

Etter å ha merket opp den ene buklingen, brett brettene sammen og kopier merkingen på den andre buklingen.

Sirkelsagen er praktisk ved at den kan stilles inn på en fast skjæredybde

Slots. Ta deretter en bred meisel og velg sporene nøye gjennom hele kuttedybden. En blind rille, som på bildet nedenfor, gjøres også med en meisel. Velg først alt som er mulig, og sett deretter meiselen vertikalt og kutt siden.

Et blindspor er valgt med en bred meisel

Plasser begge bowstrings på forhåndsmerkede punkter og fest dem med metallhjørner. Skru buestrengen med skruer, og kjør ankeret i gulvet.

Viktig! Før sluttfiksering må du måle avstanden mellom bowstrings flere ganger på 3-4 poeng, alt skal være det samme.

For mer solid støtte på gulvet, nedenfra under bowstring kan du klippe og fikse et trehjørne fra samme brett

Installasjon av trinn

Det anbefales å måle og kutte trinnene etter montering av buestrengen. Sporene er små, og hvis du gjør en liten feil, vil brettene løsne eller sprekke buestrengen.

Det er raskere å gjøre trinn under trinnene i henhold til malen slik at alt er det samme, men det er bedre for amatøren å klippe og justere hvert element hver for seg. Uten erfaring er det umulig å velge en meiselspor med en nøyaktighet på en millimeter.

Raskere å gjøre alle trinnene i en pakke

Før du installerer sokkler, må sporene smøres med noe lim på treet, som et alternativ kan du bruke PVA.

Spor er nødvendigvis belagt med lim.

Når du setter inn elementer i sporene, kan du bruke en trepall, det er problematisk å hamre i biter med bare hender.

Umiddelbart etter at elementet er satt inn i sporet, er det nødvendig å fjerne overflødig lim

Slik at den massive konstruksjonen ikke tørker ut over tid, og bowstringsene ikke går fra hverandre, under et av de sentrale trinnene monterer vi en strammende metallstang.

Pinnen er nødvendig for å fikse sideelementene

Rekkverk

Det er mange alternativer for å installere rekkverket, men vi har valgt det enkleste for amatøren. Hvis luken er i hjørnet, kan rekkverket bare monteres på den ene siden.

Fra festepunktet for buestrengen på gulvet, til taket, installer et stativ av tømmer, tverrsnittet av tømmeret er fra 50x50 mm.
Videre parallelt med buestrengen er 1 eller 2 brett festet til bjelken og til loftets foringsboks.
Platene kan skrus fast med skruer eller borede hull og festes med bolter med brede skiver.

De siste trinnene i montering av trappene vil være sliping og lakk

Tekniske krav Data og formler for beregning

Lofttrappetrinn må oppfylle følgende egenskaper:

Bredden på åpningen er fra 600 mm. Det er viktig å forstå at med store åpninger øker prosentandelen av varmetapet, men for smal vil ikke gi tilstrekkelig komfort når du klatrer til loftet.
Trappens høyde. Anbefalt parameter opp til 3.000 mm (optimalt 2.500 mm). Med slike dimensjoner opprettholdes stivheten til sammenleggbare strukturer.
Mekanisk påvirkning. Enheten må ha en vekt på 150 kg.
Antall trinn anbefales opptil 15 stk.
Helningsvinkelen for loftstrapp er tillatt 60˚-70˚. Med disse parametrene er strukturell stabilitet sikret. Hvis vinkelen endres i en mindre retning, vil enheten okkupere mer areal.
Høyden på trinnene skal være i området fra 100 til 200 mm. Dybde i henhold til standarder 180-200 mm. Men oftere er det design med parametere fra 70 til 140 mm.
Når de er montert, skal trappetrinnene være strengt parallelle med gulvet. Ønskelig med et sklisikkert belegg.
For stasjonære alternativer anbefales det å installere et gjerde med en høyde på 900-1200 mm, for andre design, rekkverk i den øvre delen. De vil gjøre mye tryggere avstigning og oppstigning.

Det er enkelt å lage en trapp til loftet. Begynn med å beregne parametrene og tegne. Følgende data kreves for å lage et diagram som ikke er på øye:

Tegningen og dimensjonene av åpningen av trappen til loftet

Høyden på åpningen. For loftstrapper er størrelsen hentet fra gulv til tak eller luke til loft,

For å beregne trappens lengde med en standard helningsvinkel, er trigonometri og et Bradis-bord nødvendig. Et foreløpig opplegg utarbeides fra siden. Det ser ut som en rettvinklet trekant der benet K er kjent - åpningshøyden, rett vinkel C (90˚) mellom veggen og gulvet, vinkelen C1 mellom trappene og gulvet, for den er normative data satt - 60˚-70˚. Hypotenusen Г blir beregnet (det er lengden på stigen) med sin (C1) = К / Г, og transformerer formelen Г = К / sin (С1). Ta for eksempel følgende data C1 = 65˚, K = 2500 mm (2,5 m). I følge Bradis-tabellen synder 65˚ = 0,91. Utfør beregningen: 2,5 / 0,91 = 2,74 m. Det lønner seg å forstå at jo større hellingsvinkel er, desto brattere trapp. For ikke å bry seg med beregningene legger mange 300 mm til høyden på åpningen og får den nødvendige lengden,

Ordning med dimensjoner på trapper til loftet

Antall trinn beregnes ut fra den anbefalte høyden mellom dem (100-200 mm). Tykkelse bør legges til parameteren. For eksempel er tykkelsen på materialet 30 mm, avstanden mellom trinnene er 150 mm. I renhet viser det seg at 150 + 30 = 180 mm.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Tegning nummer 1

Denne visningen er en enhet med to sammenleggbare seksjoner.

Dette alternativet er egnet for loftåpninger som ligger i nærheten av veggen.

Når du utvikler en tegning, tas følgende punkter i betraktning:

Detaljert tegning av en sammenleggbar stige

Ikke bruk massive materialer. For en buestreng og trinn passer barer 50 * 50. Ja, disse parametrene er mindre enn standardverdiene, men hvis det ikke er planlagt å bevege seg ofte rundt nivåene og belastning over 150 kg, vil dette designet vare ganske lang tid. Ikke glem trinnens plassering, de skal være parallelle med gulvet.

Trappens bredde i slike konstruksjoner er spesielt uavhengig av dimensjonene til åpningen. Vanligvis tatt som basis 600 mm.

Lengden på seksjonene anbefales som følger: den øvre delen 2/3 av den totale lengden, den nedre -1/3. Elementene kobles til ved hjelp av kortløkker. Den nedre delen skal brettes innover.

For å feste til veggen, er det nødvendig med en bar langs trappens bredde. Den er festet på toppen av enheten til skruene. Festes til veggen med ankre.

For motstand mot bunnen av trappen er en annen stolpe spikret. Og for stivhet på diagonalen, er en skinne festet til hver seksjon.

For montering i samlet form er det anordnet installasjon av en krok og en løkke i svinget til konstruksjonen.

Denne trappen er ikke spesielt estetisk behagelig, men når den er montert tar den praktisk talt ikke plass.

Tegning nummer 2

Dette alternativet, som det første, er festet til veggen, men gjennom en streng. Kravene til det er litt forskjellige:

For en buestreng brukes tavler 28 * 200 mm. Lengden er valgt fra de beregnede dataene,
Trinnene er kuttet 120 * 500 mm, høyden mellom dem er 200 mm, med hensyn til tykkelsen på materialet,
Buestrengen er montert i rett vinkel mot veggen på ankrene. Det øverste punktet er 550 mm under åpningen,
Markerer trinnens plassering på en fast buestreng parallelt med gulvet i henhold til nivået. Det er et segment langs dybden på slitebanen (120 mm),
På buestrengen trekkes to parallelle linjer langs lerretsens lengde gjennom start- og sluttpunktene for det resulterende segmentet,
Vi kommer tilbake til segmentet. En vinkelrett 200 mm lang er trukket fra det fjerneste punktet (størrelse under hensyntagen til trinnens tykkelse). Fra den måles 10 mm til høyre (teknisk gap for å brette slitebanen). Dette er utgangspunktet for neste segment under trinnet,
Merking gjøres på den andre bowstring,
For å feste trinnene på sidene, må du kjøpe kortløkker. Fiksen deres skjer på en slik måte at trinnene stiger oppover i forhold til den faste buestrengen,

Montering og festing av trapper på loftet

Å fikse stillingen i samlet form utføres ved hjelp av en krok og løkke. Den ene delen er montert på veggen, den andre på den bevegelige sideveggen.

Denne trappen er litt mer komplisert enn forrige versjon. Men den neste typen enhet fikk stor popularitet.

Tegning nummer 3

Denne typen struktur når du bretter og lukker luken rengjøres på et isolert loft. Det mest praktiske alternativet, som i den boliglige delen av huset, tar ikke plass. Hvis bredden for forrige design kan være vilkårlig, er denne parameteren for denne type trapp assosiert med dimensjonene til åpningen. De viktigste finessene i design og montering:

Luken må gi muligheten til fritt å gå inn i ønsket gulv, og derfor overholde følgende egenskaper:
- Bredden på åpningen er lik bredden på trappen + margen på sidene 50-100 mm. Ved minimum standardverdi får vi 600 + 50 + 50 = 700 mm. Etter å ha økt margenen med ytterligere 50 mm på hver side, vil det være mulig å montere ekstra rekkverk og balustre på trappens sider,
- Åpningshøyden regnes som optimal opp til 2500 mm. Antall foldede seksjoner av trappene reduseres og tilbakeslag under drift reduseres. Måling er tatt fra gulvet til luken, i motsetning til forrige versjon,
- Lengden på åpningen. Den vanligste størrelsen er 1200 mm. En slik parameter vil gi mer eller mindre praktisk bevegelse mellom gulv,
- Tett passform av luken til boksen - krav til energisparing. Loftsrommene blir sjelden oppvarmet,
- Åpningsmekanisme. Luka må åpne inne i stuen og låse seg i posisjon. Dette kan oppnås ved hjelp av sterke dørhengsler og tilleggsinstallasjon av hengselmekanismer med fiksering,
Montering av trappene er ikke vanskelig, men det krever nøyaktigheten av merking og skjæring:
- Det er ikke verdt å lage monumentale strukturer. Husk at vekten på trappen og personen vil være en betydelig belastning på hengslene og hengslene på luka,
- Tykkelsen på buestrengen (føringer for trinn) er optimal 120-150 mm,
- Trinnens høyde bestemmes individuelt og må ligge i et regulert område,
- Snittlengdeberegningen gjøres i henhold til dette prinsippet: lukelengde minus 200 mm (avstand for fri folding). Deretter beregnes antall sammenleggbare deler. Trappens estimerte lengde er delt på lengden på seksjonen. Ta for eksempel den anbefalte minimumsstørrelsen på luken, så vil lengden på en del være slik: 1200-200 = 1000 mm. Og trappen, la det anslås, kom ut 2740 mm. Vi beregner antall seksjoner 2 740/1000 = 2,74. Det viser seg to seksjoner på 1000 mm og resten på 740 mm - den nedre delen. Det anbefales at det midtre segmentet gjøres litt mindre enn det første for enkel folding,
  Oppsett og tegning av trappedelen til loftet
- Ved sluttmonteringen er hengslene på seksjonene innstilt slik at stigen brettes i henhold til prinsippet i bokstaven Z,
- På det siste trinnet er trappene festet til luken gjennom hjørnene. På sidene av strukturen kan rekkverk være anordnet, de vil gi bekvemmelighet når du klatrer og senker.

En egenprodusert loftstrapp, hvor tegningene er presentert, er enkelt laget. Noen håndverkere og hengselmekanismer for luken gjør det selv.

Ordninger med stasjonære strukturer

Avhengig av de tekniske installasjonsfunksjonene, velg riktig type:

For dette er det ikke nødvendig å lage lukkede strukturer. En vanlig tretrapp vil ikke skape en pressende følelse og visuelt redusere plassen, men samtidig dele rommet inn i soner,

Skrue. Vil ta litt mer enn 3 kvadratmeter. m. på gulvet, men vil gi sikkerhet og komfort for bevegelse. Andre data vil være nødvendige for beregningen. Dette er dyrere modeller. Designet er en spiral av trinn rundt støttesøylen. For å tegne et diagram trenger du:

beregning av radius for hele strukturen,
radiusen trukket gjennom midten av trinnet,
parametre for trinn, antall og høyde mellom dem,
passasjehøyde en sving.

Alle disse dataene krever viss kunnskap om matematikk og trigonometri. Oftere henvender de seg til fagfolk for å lage slike strukturer. Gitt bredden på den nødvendige åpningen for dette alternativet, er det nødvendig å sørge for oppvarming på loftet. Ellers vil lukenes massivitet forårsake ulemper, og dens fravær vil redusere husets energieffektivitet. Varmen fra huset går i skorsteinen.

Med den tilsynelatende enkelheten i designene er tegningene til loftstrappen laget under hensyntagen til et antall nyanser for hver type. Med nøye oppmerksomhet og tålmodighet kan du lage en pålitelig og praktisk design for å bevege deg mellom etasjene. Til tross for at det er et bredt utvalg av ferdige produkter til salgs, vokser populariteten til håndlagde produkter.

Forbereder åpningen i taket

Hovedinstallasjonsregelen sier at åpningen må ha dimensjoner som nøyaktig samsvarer med de som er spesifisert i monteringsanvisningen. Dette skyldes hovedsakelig tettheten på det hengslede dekselet til resten av takflaten og selvfølgelig påliteligheten til monteringsblokken som passer i taksystemet.

Realitetene i byggeprosjekter er imidlertid langt fra ideelle. Hvis trappen ikke ble valgt i god tid, kan dens dimensjoner avvike betydelig fra trinnet mellom takbjelkene. Derfor kan de faktiske dimensjonene på åpningen avvike fra de anbefalte hvis dekkboksen er montert i den før installasjon.

Utklippet i dekorativ finish trenger heller ikke å falle sammen med dimensjonene på avstanden i systemet med bjelker og trekkloftet. Isen og den delen av det dekorative foringsrøret som er festet til det, kan være bredere enn åpningen, mens en del av rammesystemet i taket vil være synlig når trappen brettes ut. Det er et annet alternativ: hvis det ikke er planlagt ytterligere etterbehandling for Lyada (og det nesten alltid har stygge mellomrom rundt omkretsen), løses taket inn i åpningen med 5-10 mm for en nærmere passform.

Når tynne avstivende ribber med hyppig stigning brukes i overlapping, kan det hende du må fjerne dem selektivt for å øke bredden på åpningen til praktiske verdier. Åpningen må være plassert langs sengen til de viktigste bærende bjelkene, og deretter gjenopprette soliditeten til overlappingen med ytterligere tilkoblinger. Dette gjøres ved hjelp av skjerf-kiler fra en massiv bjelke: de blir først skrudd fast til de eksisterende elementene i rammen i henhold til merkelinjene. Senere blir ytterligere brett festet til kilene langs de tidligere laget hullene.

Nettmontering, hengsler og andre komponenter

Selve foldemekanismen er en helt uavhengig enhet, som nesten aldri blir demontert under transport. Imidlertid er det ikke sikkert at lerretet først er festet til belastningen og hengslet. I dette tilfellet må du fikse i henhold til instruksjonene. Vanligvis implementeres festingen med klikk med et klikksystem.

Også på dette stadiet er alt ekstrautstyr festet: rekkverk, lukkere, gassheiser eller fjærer, dekorative plugger og en låsemekanisme. Etter festing av enheten gjenstår det bare å gjøre justeringen.

Gjennomføring av arbeid, justering

Opprinnelig skal trappens lengde være litt større enn den faktiske høyden på lokalene i underetasjen. Når du prøver å dekomponere en trapp, kan det hende at lerretet ikke blir rett i en rett linje - bowstrings krever trimming i bunnen. Vær oppmerksom på at trappetrinnet skal kuttes helt etter montering av gulvbelegg, for til og med 5 mm er forskjellen viktig. Det skal også bemerkes at en trapp som ikke er helt utfoldet ikke er tillatt.

Å måle kuttelinjen er ganske enkelt. Det nedre segmentet av stigen må brettes og la demde fritt i den mest bratte vinkelen, noe som bare lar hengslet lyady. Siden detaljene på bowstringsene er skjøtet på slutten, trenger du bare å måle avstanden til gulvet og kutte brettet langs det i en passende vinkel, under hensyntagen til tykkelsen på lokkene på bena.

Det er en rekke spesifikke situasjoner som forårsaker installasjonsvansker:

Hvis kuttlinjen faller på et trinn, må du skru av stålplaten fra festingen av båndene og forskyve den noen centimeter lavere, og deretter trimme.
Hvis trappens lengde ikke er nok, forskyves den, analogt med første ledd, så langt ned som mulig. Den gjenværende plassen til boksens vegger gjør at du kan bygge opp bowstrings med overlegg fra brettene på sidene, her er boltforbindelsen foretrukket.
Saksestiger krever ikke full utforming bare hvis høydeforskjellen er mindre enn lengden på ett saksegment. Ellers kan et segment med et trinn slettes eller omvendt økes. Den endelige justeringen kan gjøres med et justerbart hengsel for å feste saksemekanismen på båndene.

Dekorativ finish

Det enkleste trinnet er å fullføre fronten på fretten. Vanligvis er den glatt og har en nøytral farge, slik at du kan la den være som den er. Ellers er en rektangulær utskjæring av gips hemmet til lyaden, som nøyaktig tilsvarer størrelsen eller har små fremspring på sidene.

Vær oppmerksom på at monteringen av trappene gjøres best på det stadiet da det forberedende belegget av fjæringssystemet (GKL, OSB) allerede er fikset, men den dekorative finishen er ennå ikke brukt. Dette vil tillate deg å justere trappen i takt med taket og unngå forskjeller i nyanser av den påførte sammensetningen eller feilpasning av tapetmønster.

Kantene på taket og lukefinishene er fortrinnsvis kantet med en dekorativ plastprofil for skråninger. Så trappen vil skille seg litt ut, men samtidig fremmes ikke endene og vil beholde et attraktivt utseende lenger.

For å installere trappene når du avslutter taket med en strekkmetode, er boksen ganske enkelt installert i et ferdig forberedt foring som stikker ned nøyaktig til installasjonsplanet til låseprofilen. Samtidig planlegges ingen ytterligere etterbehandling på Lyade, og endene av foringen er dekket med en vanlig U-formet profil.