Pussing av tak er en ganske komplisert sak, som ikke alle nybegynnere vil bestemme. Her må du ikke bare kjenne den teknologiske siden av jobben godt, men også kunne bruke spesifikke verktøy, og ikke i den mest praktiske stillingen. For nybegynnere som er fast bestemt på å pusse taket i leiligheten på egen hånd, anbefales det at du først prøver deg på veggene og ikke glemmer streng overholdelse av prosessteknologien.
Hvordan rengjøre overflaten av gammelt gips
Før du starter reparasjonsarbeid, er det nødvendig å frigjøre taket fra det gamle gipset. Denne fasen kan bare hoppes over til de mestere som gjør reparasjoner i et nytt bygg. De kan umiddelbart begynne å jevne overflaten eller kittet hvis det ikke er nødvendig å utjevne.
Noen mestere mener at hvis gipset fremdeles holder godt, er det ikke nødvendig å frastøte det. Andre spesialister insisterer på å bli fjernet, selv om det krever betydelig innsats, siden det allerede har tjent formålet og etter en tid vil det uansett begynne å kollapse.
- Gammelt gips kan slås av med en hammer, kittkniv, kvern eller puncher, rens av resten med en metallbørste.
- Etter å ha frigjort overflaten fra det gamle belegget, er det nødvendig å undersøke det nøye for feil. Hvis det er sprekker i det, bør de broderes og repareres.
Tips: for feil i stor størrelse, må du i tillegg legge et spesielt sigdebånd på toppen av kittlaget. Det anbefales også å bruke det til prosessering av skjøter mellom gulvplater.
Våte nivellering - pussing av taket
La oss vurdere i detalj hvordan vi skal nivellere taket med gips - det er denne innretningsmetoden som forårsaker spesielle vanskeligheter.
Forberedende arbeid:
- Før du starter hovedarbeidet, må du gå langs overflaten med en grunning på betong, noe som vil gi god vedheft og styrke fundamentet.
- Ved å bruke nivået må du bestemme de laveste og høyeste punktene i taket. Hvis den oppdagede forskjellen er mer enn 5 cm, må du bruke gipsen i flere lag. I dette tilfellet er det ønskelig å bruke et armeringsnett som fungerer som en ramme og festes til overflaten ved bruk av konvensjonell lim.
- Før du plasterer taket, er det nødvendig å merke overflaten riktig. For dette brukes beacons (gipsprofiler eller treblokker), hvor antall avhenger av bredden på rommet. I gjennomsnitt ligger to fyrtårn på tre meter, de ekstreme bør være i en avstand på 60 cm fra veggene.
Slik gipser du taket
Pussing av taket med egne hender innebærer bruk av samme teknologi som for vegger. Det er nødvendig å bruke løsningen på overflaten ved hjelp av ett av følgende verktøy:
- stålsparkel - egnet for påføring av gips i taket med et tynt lag: en liten mengde av blandingen påføres verktøyet, og overføres deretter til taket med raske bevegelser med lite trykk,
- slikkepott - brukes med en lagtykkelse på mer enn halvannen centimeter.
Tips: Gipsløsningen kan ikke gjøres for tykk, ellers vil det være upraktisk å påføre. I tillegg kan gipsen falle av overflaten under sin egen vekt.
Pussing av taket på beacons utføres i en viss sekvens: den midtre delen blir behandlet først, og først deretter sidelistene, anbefales det å starte prosessen i retningen fra sentrum til veggen.
Arbeidet må stå med ryggen mot lyset. For å fjerne overflødig løsning, må du trekke en regel mot deg selv. Den endelige bevegelsen er tvert imot fra deg selv. Takket være dette vil mesteren kunne se hullene i gipslaget og korrigere de identifiserte feilene, hvis fravær er spesielt viktig under påfølgende maling.
Hvordan forhindre dannelse av bobler
Feil påføring av mørtelen er full av dannelse av luftbobler som vises der stukket ikke fester seg til overflaten og som et resultat henger under sin egen vekt. Det er grunnen til at nybegynnere, lært av bitter erfaring, er interessert i hvordan man plaster taket riktig.
Profesjonelle håndverkere råder til å bruke gips i to lag, hvorav det første er laget veldig tynt. Etter at den har tørket, kan en andre strøk påføres. Hemmeligheten bak denne tilnærmingen er at to lag av løsningen fester seg godt til hverandre, og som et resultat av dette ikke vises hulrom i taket.
Tips: For å fjerne de allerede dannede boblene, er det nødvendig å vente til løsningen har tørket helt, og deretter med en slikkepott for å rengjøre den fra taket på steder der feilen vises. Berørte områder må pusses igjen.
Forberede taket for etterbehandling
Bruken av ett gips i taket gjør at overflaten ikke blir perfekt jevn - før maling må den kittes i tillegg. Først må en grunning påføres i taket, og først da kan kittblandingen brukes. Da anbefales det å bearbeide godt tørket overflate med sandpapir eller polymer fugemasse.
Nyansene ved å pusse et gipsplaterloft
Overflaten på gipsveggen er ikke helt glatt: den viser skjøtene til individuelle ark, samt skruehodet. Siden det ikke er nødvendig med full justering i dette tilfellet, er det å passe taket med egne hender for å eliminere alle mindre overflatefeil, samt ytterligere GCR-beskyttelse.
Behandler taket før tapetsering
- Først av alt er det nødvendig å påføre et lag med gjennomtrengende grunning på gips: det vil gjøre overflaten mer holdbar, redusere absorbansen og også forbedre vedheftet til det valgte belegget. I tillegg må mye rimeligere materialer brukes på påfølgende maling.
- Alle ledd og ujevnheter må fylles med gipspuss eller spesiell kitt for skjøter.
- For å påføre et vanlig lag, trenger du en finishkomposisjon og en smal spatel ti centimeter bred. Justering gjøres best med et verktøy som er minst tre ganger bredere. I hjørnene av taket er det lurt å lim et slangegarn i tillegg.
- Etter at kittlaget har tørket, må skjøtene behandles med et spesielt malingsnett og påføres på nytt. Etter det kan du lime det valgte tapetet i taket.
Kitt før du maler
Hvis du planlegger å bruke maling på overflaten, er det nødvendig å gjennomføre en grundigere behandling før du plaster taket fra gipsvegg:
- Først av alt, for å bruke en grunning på sømmene og forskjellige ujevnheter, må du ikke bruke en rulle, men en børste. Det er dette verktøyet som vil gjøre det mulig å behandle eventuelle overflatefeil nøye.
- I fremtiden er det ønskelig å lim ikke bare hjørnene, men også sømmene med et nett.
Prosessen med å pusse eller kittle seg selv vil være som følger:
- Gips eller startkitt påføres over nettet til en glatt overflate er oppnådd. I tillegg fyller blandingen alle utsparinger og hull fra skruene.
- Etter at overflaten tørker, blir taket grunnet på nytt og bandasje utføres: påføring av papirbånd på sømmene og hjørnene, som er festet med vanlig lim. Takket være papirbruken er det mulig å oppnå en ideell overflate på de mest problematiske stedene.
- Endelig kitt med etterbehandling anbefales å gjøre i flere pasninger. For å påføre et tynt og jevnt lag, må du bruke en ganske bred spatel.
- Etter det blir overflaten på taket polert med sandpapir, i sluttfasen påføres maling på det.
Metoder for utjevning av taket
I praksis brukes en av to teknologier - pussing av taket med og uten fyr. Det første alternativet anses som riktig, siden en takflate som ligger i ett plan oppnås.
Men noen ganger kan du møte taket, som har stor høydeforskjell. Det er farlig å påføre et 5 centimeter lag med gips på overflaten, siden det mest sannsynlig vil falle av. Selv om du lager flere lag med påføring av en grunning, er det ingen garanti for at finishen vil holde.
I tilfelle når takene har en stor krumning, anbefaler eksperter å justere dem med installasjonen av nedhengte takkonstruksjoner laget av gips. Riktig nok, ikke i alle rom lar høyden deg ta 10 centimeter fra henne. I en slik situasjon er det ingen tvil om det er nødvendig å gipse taket ved hjelp av beacons.
Kjernen i denne teknologien er at i et visst område vil takflaten bli glatt. Det vil ikke ha for merkbare forskjeller, det vil se jevnt ut. Og at avstanden til gulvet i forskjellige vinkler avviker med et par centimeter, kan ikke bestemmes "av øye".
Hovedoppgaven som bør løses når du bruker denne teknologien, er å gjøre fugen til taket med veggene så jevnt som mulig. Den resulterende linjen skal være rett. Når du bruker dette alternativet, må du starte gips i retningen fra veggene til sentrum.
Materialer
Før du begynner med reparasjoner, må du bestemme hva som er bedre å gipse taket. Du kan bruke en standard sement-sandmørtel eller tilsette kalk i den. Det er bedre å legge gips i et lite lag. En slik blanding er billig, til tross for at den har blitt brukt sjelden i det siste, siden den kan falle av eller bli dekket med sprekker.
I stedet for den vanlige mørtelen, er det bedre å bruke polymerbaserte plaster, siden de er forskjellige i sterk vedheft og mindre ofte sprekker. Men disse forbindelsene har en ulempe - høye kostnader. Mange hjemmehåndverkere foretrekker moderne blandinger, slik at de ikke senere gjør om arbeidet når det påførte laget faller.
Når du velger gips for taket, skader det ikke å bruke anbefalingene fra spesialister:
- Når du plaster glatte overflater i tak og vegger, har Knauf Rothband-blandingen, som har en hvit eller grå farge, vist seg godt. Det kan påføres med et lag på 5 til 50 millimeter. Polymerer blir lagt til denne gipsgipsplaten.
- For å gjenopprette gamle pussede overflater, inkludert fasader, er gråfarget Knauf Sevener limpussblanding egnet. Består av Portland sement, armeringsfibre og polymertilsetningsstoffer.
- Hvis du har tenkt å bruke komposisjonene i rom med et normalt fuktighetsnivå, kan du kjøpe Bergauf Bau Interier eller Volma-Canvas.
Ved mangelfull erfaring med å utføre slikt arbeid når du bestemmer hvilken gips du skal velge for taket, bør du ta hensyn til tiden det tar å størkne den lukkede blandingen. For denne perioden er det ikke bare nødvendig å bruke løsningen, men også å jevne den, siden den mister elastisiteten.
Av de ovennevnte gipsblandingene har Volma-Canvas, laget av gips med biologiske og mineraltilsetningsstoffer, den største tidsperioden for bruk av blandingen. Men ikke alle mestere liker å jobbe med dette gipset, de gir materialer til TM Knauf, til tross for at de fryser på 50-60 minutter. Det er sant nok, selv om det ikke er noen tilsvarende erfaring.
Grunning applikasjon
Det er en viss teknologi for hvordan du gipser taket riktig.
Et høykvalitetsresultat kan ikke oppnås uten nøye påføring av grunning. Det hjelper til med å forbedre vedheftet mellom basen og den påførte løsningen.
Som regel oppstår problemer med peeling av gips på grunn av at overflaten ikke ble grunnet. Av denne grunn er det bedre å ikke hoppe over dette trinnet. Hvis gipsen påføres i flere lag, skal hver av dem behandles med en grunning, og bare hvis den har tørket helt.
Først av alt blir basen rengjort for gamle materialer, og deretter grunnet. Sammensetningen helles i et malingsbrett, ta en rulle på et langt håndtak og fordel komposisjonen på takflaten. Hvis det er forskjellige feil i den i form av utsparinger og utsparinger som rullen ikke passer i, blir de forhåndsbehandlet med en børste dyppet i grunningblandingen.
Ifølge eksperter er den beste grunningen for taket Betongkontakt fra Knauf. Et døgn etter påføringen tørker den, hvoretter det dannes en klebrig, grov film på overflaten. Kitt klamrer seg mye bedre til et slikt belegg.
Hovedsaken er å sikre at støvet ikke kommer på grunning mens det tørker. Ellers vil det ikke være noen ønsket effekt av slik behandling.
Tetningsfuger av plater
Hovedproblemet som oppstår når det er nødvendig å gipse taket på armerte betongplater er tetting av skjøter og ruster. Utsparinger i skjøtene på platene må elimineres noen dager før pussing av hele takflaten, siden materialene må stille.
Først fjernes alt mulig fra dokkingspunktene. Da blir fordypningene renset for støv og sand. Deretter behandles leddene med en grunning, det er bedre å bruke "Betongkontakt". Etter påføring reduseres sannsynligheten for å delaminere gipsen flere ganger. I ekstreme tilfeller kan du bruke en annen impregnering av dyp penetrering, men resultatet er ikke det samme.
Når impregneringen tørker om en dag, begynner de å legge løsningen. Hvis det er nødvendig, for å oppnå en fyllingstykkelse på mer enn 30 - 35 millimeter, anbefales det å bruke blandingen i to lag. Etter å ha lagt den første av dem ved hjelp av en hakket sparkel, må du danne en lettelse. Etter at løsningen har tørket, som tar omtrent 24 timer, legger du det andre laget, som er rettet i flukt med taket.
Hvis du må påføre et tykt lag med gips, er det bedre å forsterke skjøtene på platene med et malingsnett. Det vil forhindre utseende av sprekker i tilfelle sesongens bevegelser av platene. Rutenettet er ikke spikret til taket, men er festet til komposisjonen. I dette tilfellet, når det første gipslaget påføres, legges det et polymersett, en spatel trekkes langs det, dypes ned i blandingen og danner samtidig en lettelse for den neste delen av løsningen.
Det hender at sprekken i sømmen er for dyp, og det er umulig å eliminere den på denne måten. Deretter behandles den med Betongkontakt.
Bruk deretter ett av to alternativer:
- Fylling med monteringsskum. Mengden bør være omtrent 1/3 av volumet av gapet, hvis vegger er fuktet med vann for polymerisering av skummet. Etter en dag påføres en grunning og pusses i to til tre lag.
- Fillerne blir fuktet med betongkontakt og hamret inn i sporet. La stå i 24 timer og pusset.
For å tette skjøter av plater på takflaten, bruk en sammensetning med polymertilsetningsstoffer eller flislim av høy kvalitet.
Funksjoner ved å bruke gips på beacons
Hvis du har ferdighetene til å forberede overflaten på veggene, vil det være lettere å takle arbeidet. Fakta er at pussing av vegger og tak har mye til felles, selv om det fortsatt er forskjeller. Det vanskeligste er behovet for å holde hendene oppe. De blir fort slitne, som nakken, fordi du må kaste hodet tilbake.
Forberedende fase
Før du plaster taket med egne hender, blir overflaten rengjort fra gamle materialer til selve betongbunnen. Etter at de har fjernet støvet ved hjelp av en konstruksjonsstøvsuger. Hvis det ikke er en slik enhet, bruk en stor børste slik at det ikke er sand og rusk.
Hvis taket er laget av armerte betongplater og har store rustikker, må de repareres.Når løsningen tørker på dem, påføres en grunning på den rene basen. Etter en dag kan du fortsette å jobbe.
Beacon-installasjonsprosess
Det første de gjør når de utfører pussing av taket på fyrene, er å installere dem. Men først må du bestemme minimum og maksimal høydeforskjell ved hjelp av en spesiell laserenhet - nivå. Flybyggeren plasseres under taket og slås på horisontalt.
Så måler du på flere punkter avstanden fra takflaten til den lysende bjelken. Som et resultat blir maksimums- og minimumsavvikene bestemt. Gipsen er lagt med et lag der tykkelsen overstiger det største avviket.
Den samme operasjonen kan utføres ved bruk av vannstand, men den vil være mye mer komplisert:
- først, i vilkårlig avstand fra gulvet, tegnes en horisontal linje på veggene rundt omkretsen av rommet,
- den ene enden av nivået er fast på dette merket,
- med det andre går de rundt i rommet for å måle avstanden mellom vannsøylen i nivået og taket, og bestemmer dermed minimums- og maksimumspunkter.
Etter at størrelsen på laget er bestemt, velger du beacons - perforerte
galvaniserte planker med rygger som stikker ut. De vil bli støttene for å utjevne løsningen. Høyden på en slik rygg kan være 6 og 10 millimeter. Du må velge produkter som denne verdien overstiger det maksimale avviket.
Fyr er satt i trinn som er litt kortere enn lengden på regelen - et verktøy for å utjevne og kutte løsningen. Når lengden er 1,5 meter, plasseres lamellene med et gap på 1,1 - 1,3 meter. Først trekker 20-30 centimeter seg tilbake fra veggene og installerer ekstreme fyrtårn. Den gjenværende avstanden er delt slik at intervallet mellom stripene er i en gitt parameter.
For å fikse beacons brukes en gipsløsning som elter den tett. Små håndfuller av denne blandingen påføres langs plankelinjen. Beacons blir presset inn i dem og blottlegger ryggen i det ønskede flyet. Hvis det er et nivå, skal strålen fra den gli over dem.
Når arbeidet er utført ved bruk av vannstand, overføres en linje av takflaten til veggene og flere snøringer trekkes slik at de går langs beacons. I henhold til denne markeringen er ryggene eksponert. Etter å ha installert alle beacons, blir flyet kontrollert av regelen med et boblenivå installert på det.
Noen timer senere, når gipsen setter i gang, begynner den siste fasen av arbeidet, etter å ha bestemt seg for hvordan man skal gips betongloftet.
Plaste
For videre arbeid er stabile konstruksjonsgeiter nødvendig, og fra verktøy - en slikkepott og en plattform med et håndtak (falk). Den valgte gipsblandingen fortynnes i samsvar med instruksjonene. Løsningen må være homogen, uten klumper.
Kitt satt på falk og i små porsjoner med en slikkepott lagt i taket. Løsningen fyller avstanden mellom beacons. For det første er båndbredden laget fra 50 til 60 centimeter, mens det ikke er behov for å oppnå en jevn overflate.
Så tar de regelen, hviler den på fyrtårnene og flytter den til seg selv, og svinger seg fra den ene til den andre. Som et resultat gjenstår en liten løsning på den. Den fjernes med en slikkepott og påføres i taket - på den ufylte delen eller der hvor det er groper. Så flyttes regelen igjen.
Disse trinnene gjentas til overflaten er jevn. Så fyller de den andre banen og så videre. Taket får tørke i 5 til 8 timer. Når løsningen har satt seg, men fremdeles ikke er helt tørket, må du fjerne beacons, ellers vil de ruste og det kan vises rustne flekker på overflaten.
Etter plankene er ristene fylt med mørtel og jevnet med en bred spatel i ett plan med takplanet. Det tar omtrent 5 til 7 dager å tørke gipsen helt.
Funksjoner
Med moderne muligheter for å velge byggematerialer reparasjon av takflaten kan gjøres på forskjellige måter:
- det kan bli hvitnet,
- å male
- gjøre suspendert
- forberede deg på å legge fliser
- pinne tapet.
Enhver av disse utførelsene, som hver har sine fordeler og ulemper, er foran en prosess som grunning og pussing.
Først må du utføre forarbeid
I et nybygd hus eller leilighet med konkrete tak begynner pussing med forberedelsen av fundamentene. Det er best å skille takoverflaten. For å gjøre dette, utfør hakkingen rundt hele omkretsen med spesialverktøy eller improvisert måte (ved hjelp av en øks).
Etter eksponering på denne måten forblir hakk på takflaten., som i fremtiden vil gjøre det mulig for gipsen å fikse bedre. Etter grunning kan du begynne å overflatebehandling med sementmørtel. Den dekker takdelen av gulvplatene.
En viktig faktor å ta hensyn til er fuktigheten i rommet (ikke mer enn 30%).
I tilfelle manglende overholdelse av denne parameteren, så vel som når du bruker sementpuss i et annet temperaturregime, vil sannsynligheten for dens dårlige fiksering vises.
Når det gjelder en leilighet eller et hus der de har bodd i lang tid, for deretter å gå videre til gipsarbeidet, er det nødvendig å demontere den gamle overflaten (fjern lag med maling, tapet og andre materialer). Denne prosessen tar lengre tid og krever arbeidskraft.
Kalk kan fuktes med vann, og deretter fjernes med en slikkepott. Gammel vannbasert maling, for eksempel, fjernes med en løsning av jod og vann. For en bøtte med vann, bruk et hetteglass (flaske) med jodblanding. Hvis det var en sopp i taket, kan du fjerne den ved å fukte basen med en blanding av kobbersulfat og vann (5 gram blanding brukes per 1 liter vann).
Hvitkalkede tak og kalkbelagte mørtler er dynket med vann, bruk deretter slikkepott for å fjerne de gamle lagene. Etter demontering vaskes overflatene grundig med vann, og gir tid til å tørke.
I en bygning med tretak begynner arbeidet med å pusse takoverflater med foreløpig utstopping med metallnett eller helvetesild (helvetesild) på den. Disse hjelpematerialene vil hjelpe i det videre påførte gipslaget å feste seg tett til taket.
Taket, hemmet med gipsplater, må rengjøres for urenheter. Et viktig poeng er mangelen på behovet for å installere beacons.
En grunning påføres den tørkede overflaten ved skjøtene til platene (der sømmene passerer). Slike punkter blir håndtert mest grundig.
Punktene der arkene er koblet sammen (skruer er skrudd fast) strammes tettere eller bruk en spesiell tape. Alle fremspringende deler limes inn med den, og deretter i prosessen med kitt, blir sømmene og ujevnhetene rettet inn.
Etter at grunningslaget har tørket, er taket kitt, og dermed er det forberedt for maling eller tapetsering.
Gipsplater skal sitte fast hvis overflaten er veldig fuktbestandig.
Når arkene ikke er forskjellige i en så kvalitativ egenskap, er det best å ikke utføre gipsprosessen.
Hvis det er nødvendig å lime over gipsgipsplaten med tynt tapet, er det mulig å pre-gips det. Dette gjøres slik at gipsplater ikke er synlige gjennom tapetet.
Hvordan gips?
Før du starter prosessen med å pusse takflaten med egne hender, må du velge en grunning og kitt.
For forskjellige typer tak (betong, tre, gips), vil spesielle blandinger og sammensetninger av løsninger for prosessering være nødvendig.
Løsninger for pussing av tak og vegger bruker følgende:
- gips,
- sand og sement sammensetning
- kalk,
- en løsning av silkepuss,
- en blanding av skumflis,
- dekorativt gips
- polymerblanding.
Bland utvalg
Den moderne byggebransjen tilbyr et bredt spekter av mørtel og finish for tak.
Du kan finne ut hvilken du skal velge for pussing på beste måte, etter å ha blitt kjent med kvaliteten. Etterbehandling puss påføres med forskjellige løsninger, avhengig av takbunn.
Gipssammensetningen kan brukes til pussing.
Funksjonen er evnen til å tolerere mekanisk skade. Taket etter behandling med denne blandingen vil ikke sprekke.
Akrylpolymerpuss regnes som en universell blanding. Det brukes uansett grunn. Den er fuktbestandig og holdbar.
Dekorativt gips er delt inn i strukturert, preget, flokk, terrazitt, strukturell blanding.
Alle av dem er komposisjoner som skaper et tredimensjonalt riss av takflater:
- Strukturell gips inneholder trefibre.
- Lettelsesammensetningen inneholder syntetiske fibre og partikler av marmorstøv.
- Den strukturerte løsningen består av forskjellige tilsetningsstoffer og kan ha forskjellige sammensetninger.
- Terrazittblanding lages på basis av sement. Marmorflis, glimmer og glass ble tilsatt.
- Flokker er akrylflak i forskjellige størrelser og farger. I kombinasjon med hverandre er de et ekstraordinært fargevalg. Etter påføring av slik puss brukes lakk som finish.
Sementkomposisjoner inkluderer sand og kalktilsetninger. De regnes ikke som spesielt holdbare, fordi det over tid er mulig å forårsake skade på mekanisk belastning. Sprekker i taket forekommer også.
Blant de nye blandingene som ofte ble brukt nylig, er det gitt en spesiell plass til den nye sammensetningen. Sanden i sementmørtelen erstattes av isoporflis. Løsningen for pussing anses som en isolerende blanding. Det inkluderer også komponenter som pimpemasse, isoporgranulat, perlitesand.
Skumkrummel er giftfri, absorberer lyden godt og har høy varmeisolasjon. Materialet er brannsikkert og tåler høye minus- og pluss temperaturer.
Taket er veldig godt jevnet med en løsning fylt med isoporskum.
Silkepuss består av silkefibre. Sammensetningen inkluderer også cellulose, lim og en rekke tilsetningsstoffer som gjør sammensetningen holdbar. Disse komponentene gjør kittet porøst og øker lydisolasjonen. Kvalitetene er med på å opprettholde varme som kan slippe ut gjennom det kalde taket.
Blandingen må fortynnes med vann, resultatet er en kremet sammensetning. På grunn av dens tetthet dannes det, når det påføres tak og vegger, et lag som på en pålitelig måte skjuler feil og fordypninger. Resultatet lever opp til forventningene. Overflaten er solid, uten sømmer og skjøter. Det er bra å dekke betongunderlag med slikt gips; etter påføring oppnås helt jevne og glatte tak.
Verktøy for arbeid
Når vi snakker om verktøy og apparater for arbeid, skal det bemerkes at kittet utføres ved hjelp av metallspatler (forskjellig i bredden), børster og rulle.
Du trenger en stukkblanding, en beholder med vann, en sparkel, et bor med en dyse eller en mikser, et kvernrist, lim.
Det anbefales å bruke en beskyttelsesmaske og briller for å utelukke muligheten for kontakt med øynene og luftveiene i lag med gamle materialer som skal demonteres. For gips vil det være behov for en grunning og kitt.
Hvordan installerer man beacons?
For å gjøre takflaten riktig glatt og vakker etter pussing, installeres hjelpematerialer kalt fyrtårn (beacons). Prosessen med å jobbe med takunderlag er arbeidskrevende. Hver centimeter tykkelse påføres et ekstra lag med løsning. Ved bruk av beacons kan denne prosessen reduseres til et minimum.
De er festet til takbunnen slik at toppen av disse materialene danner et vanlig, veldig flatt plan. Beacons lages ved hjelp av forskjellige materialer. Det kan være trelister, metallprofiler i form av bokstaven "T", strimler av gips.
Den mest tidkrevende av de tre metodene er å lage stuckaturfyr.
Lag strimler i taket, og fungerer som guider. På dem blir hele planets tak rettet.
Fremstillingen av strimler tar en ganske lang periode, men fordelen med arbeidet er at det på slutten av arbeidet ikke er behov for å fjerne slike materialer fra taket og lukke opp stedene der de var festet.
Et pluss er muligheten til å lage beacons av hvilken som helst høyde, siden gips tas som et råstoff for deres fremstilling.
T-formede metallprofiler brukes ofte til påføring av gips på en takbunn på opptil 1 cm tykk. Hvis det er nødvendig å lage et tykkere lag, plasseres løsningen under beacons, slik at man på denne måten oppnår den nødvendige høyden. Det er enkelt å jobbe med slike profiler, men når du påfører et tykt lag i taket, tar prosessen med å sette beacons i samme høyde mye tid.
Treplater kan også rette taket. Men treet absorberer fuktighet i store volum, så før arbeid, er det best å holde lamellene i vann slik at de ikke har tørket etter tørking og endrer størrelse og tykkelse.
Praktisk er deres montering og brukervennlighet.
En hvilken som helst type fyrtårn som er valgt for montering i tak på bad, kjøkken eller stue, går foran med en markeringsprosess. Metodene for å installere beacons for tak og vegger er like.
Trinnvise installasjonsinstruksjoner for beacons
Først må du sjekke takflaten med en jevn eller hakende tråd. Bestem det laveste punktet i taket og merk (med en maskesnor). Fra dette punktet begynner installasjonen av beacons.
Marker taket på linjen ved hjelp av en maskeringstape. Deretter sjekker nivået (inkludert laser) vinklene mellom linjene slik at de strengt tatt er 90 grader. Etter dette festes skinner (beacons) til føringslinjene ved hjelp av skruer.
Avstanden mellom rekkene skal ikke være mer enn 20 cm. Skruene settes i henhold til nivået, slik at takbunnen etter arbeid kan dekke alle mangler og problemområder (utstikk, forsenkninger). Der det var det laveste punktet på takflaten, blir fyret hevet til maksimal høyde, og utlignes dermed med andre fyr rundt omkretsen. Som regel er det bedre å bruke en stålskinne fra 60 cm til 1 m 40 cm lang. Ved pussing vil den bevege seg langs beacons i hele takområdet.
Forberedelsene til videre arbeid med dette ender. De som ønsker det kan se videoen.
Med eller uten fyr
Det er to teknologier for å gipse taket - med og uten fyr. Det er riktig - gjør med fyr. Da oppnås overflaten på taket i ett plan. Imidlertid er det tak med veldig stor høydeforskjell. Å sette et 5 cm tykt gipslag i taket er farlig: det kan falle. Selv om du lager flere lag med grunning etter hvert, er det fortsatt ingen garanti for at et så stort lag vil holde.
Feil påført gips kan kollapse. 
Generelt, med en stor krumning av takene, anbefales det å justere dem med hengte gipsplaterhimling, men ikke alle rom lar deg "stjele" omtrent 10 cm i høyden. Her i dette tilfellet kan du gjøre det galt - puss taket uten fyr.
Hele ideen er å gjøre taket glatt i et visst område. Det vil ikke ha merkbare forskjeller, visuelt vil det se ut som jevnt. Og det faktum at avstanden til gulvet i forskjellige vinkler vil variere med flere centimeter kan ikke bestemmes "av øye". Med denne teknologien er hovedoppgaven å gjøre skjøten mellom tak og vegger jevn. Denne linjen er veldig tydelig sporet og skal være rett. Hvis du velger denne teknologien for å pusse taket, må du begynne å pusse fra veggene, til sentrum.
Jo bedre å gips
For pussing av taket kan du bruke vanlig sement-sandmørtel, eller det samme, men med tilsetning av kalk. Men det er lurt å påføre et lite lag. Selv om denne blandingen er den billigste, har de de siste årene blitt brukt sjelden - den kan falle eller sprekke.
Gips basert på polymerer som har bedre vedheft, tok stedet for den vanlige mørtelen, gir sjeldnere sprekker. Deres ulempe er den høye prisen. Men å renovere taket etter at det påførte laget faller, vil det ikke være billigere. Derfor foretrekker de å umiddelbart lage gips av strømmen fra moderne blandinger. Noen typer lignende materialer som er anbefalt for tak er gitt i tabellen.
Hvis opplevelsen av pussing er liten, når du velger en komposisjon, må du ta hensyn til tiden før den størknede mørtelen herder. I løpet av denne perioden er det nødvendig å påføre og glatte hele løsningen, for da begynner den å stivne, mister elastisiteten. Av plastene som er oppført i tabellen, har Volma den lengste levetiden. Men ikke alle liker å jobbe med henne, mange sier at det er lettere med Knauf, selv om de har en kortere settetid på 50-60 minutter, men det er mer enn nok selv i mangel av erfaring.
Grunning, hvorfor er det nødvendig og som er bedre
Normalt takpuss uten en grundig grunning vil du ikke lykkes. Det forbedrer heft (vedheft) av stukkblandingen til basen. I utgangspunktet er alle problemene med den fallende og skrellende finishen i taket på grunn av at basen ikke ble grunnet. Derfor går vi ikke glipp av dette stadiet. Dessuten, hvis det er flere lag med gips, anbefales det å behandle hver av dem med en grunning (med fullstendig tørking).
Først må du forberede basen - ren fra gamle belegg, og deretter behandle med en grunning. For å gjøre dette, hell komposisjonen i malingsbrettet, ta en rulle på håndtakets lengde (teleskopstang) og fordel komposisjonen i taket. Hvis det er noen utsparinger - utsparinger, defekter på overflaten av taket, som rullen ganske enkelt ikke passer i, blir de forbehandlet med en børste dyppet i en grunning.
Grunning for tak før pussing 
Nå om hvilken grunning for taket som er bedre. I følge mestrene er dette "Betongkontakt" av Knauf-selskapet. Etter tørking (24 timer) forblir en grov, klissete film på overflaten. Kitt "klamrer seg fast" til den. Bare ett poeng: det er nødvendig å sikre at mens primeren tørker, ikke støv faller på den. Ellers vil ikke effekten av slik behandling bli. Det kan bare bli verre.
Hvordan lukke sammen skjøter av plater og rustne
Når du pusser et betongloft laget av armerte betongplater, er hovedproblemet forsegling av skjøter og ruster - utsparinger i skjøtene. De er stengt noen dager før den generelle pussingen av taket begynner - det er nødvendig at alle materialer blir "grepet".
Først fjernes alt som viser seg fra leddene. Deretter, med en børste, blir alt renset for støv, sand. Forberedte skjøter er belagt med en grunning. Anbefaler ofte "Betongkontakt". Slik prosessering reduserer muligheten for delaminering av det påførte gipslaget betydelig. Hvis dette alternativet ikke egner seg av en eller annen grunn, kan du bruke hvilken som helst impregnering av dyp penetrering, men effekten vil ikke være den samme.
Slike sømmer i taket er ikke uvanlig 
Etter tørking av impregneringen (24 timer fra påføringstidspunktet) påføres en løsning. Hvis det er behov for et lag på mer enn 30-35 mm, er det bedre å bruke det i to lag. Etter å ha lagt det første, dannes det en lettelse på den med en hakket sparkel. Etter en dag, når løsningen tørker opp, påføres et andre lag. Det er allerede i flukt med taket.
Med et stort lag med gips blir platenes skjøter noen ganger forsterket med et lag av malingsbunken. Det er nødvendig for å forhindre sprekker i sømmen under sesongens bevegelse av platene. Det er usannsynlig at noen spikrer nettet i taket, det er vanligvis bare festet til komposisjonen. I dette tilfellet, etter påføring av det første gipslaget, legges det en stripe av polsterstukknetting, en girspatel blir trukket langs det, fordypet det i løsningen og samtidig dannet en lettelse for påføring av det andre laget.
Når du påfører gips i to lag på det første, danner du en lettelse 
Noen ganger er en rust (sprekk i sømmen) veldig dyp, og det er ikke mulig å tette den med en løsning. Det renses også foreløpig for smuldrende deler og sand, behandlet med "Betongkontakt". Etter at det er to alternativer:
- Tett opp med skum. Vi la den litt, omtrent 1/3 av volumet av gapet, etter å ha fuktet veggene rikelig med vann (nødvendig for normal skumpolymerisasjon). Vi lar det ligge i et døgn, hvoretter vi kutter skummet slik at plasteren passer i sømmen i minst 1 cm. Etter det sliper vi og påfører gipsen i to (kanskje tre) lag.
Det er upraktisk å holde sprayboksen med skum nær taket, du kan legge et stykke slange på "nesen"
- Ta en fille, fuk den med betongkontakt, hammer den inn i sporet. La stå på ender, og deretter gips.
Spørsmålet kan fremdeles oppstå enn hvordan man tetter skjøtene på plater i taket. Bruk vanligvis en av komposisjonene med polymertilsetningsstoffer, og du kan også bruke et godt flislim. Den inneholder også en betydelig mengde polymerer. De sier at etter en slik tetning sprekker ikke leddene.
Beacon Installation
Det første trinnet med takpuss er installasjon av beacons, men først må du bestemme maksimal og minimum høydeforskjell. Det er mer praktisk å gjøre dette ved hjelp av en laserplanbygger. Det er installert under taket, inkludert i den horisontale skanningen. Mål i et antall punkter måle avstanden fra taket til den lysende bjelken. På denne måten finner du maksimalt og minimum avvik. Tykkelsen på gipslaget skal være litt større enn det mest betydningsfulle avviket.
Den samme operasjonen kan gjøres med vannstanden, men det vil være mye vanskeligere. Først må du sette en horisontal langs omkretsen av veggene i en vilkårlig avstand fra gulvet. Vi fikser en ende av nivået ved dette merket. Med det andre går vi rundt i rommet, og måler avstanden fra vannsøylen i nivået - til taket. Så beregne de samme maksimums- og minimumspoengene.
Etter å ha bestemt deg for tykkelsen på laget, velg beacons. Dette er galvaniserte perforerte planker med en utstående rygg. Disse ryggene vil være støtte når du planlegger løsningen. Høyden på baksiden av fyret kan være 6 mm og 10 mm. Vi velger den som er litt større enn det maksimale avviket som er funnet.
Tak beacons 
Fyrtårn er satt i trinn, litt mindre enn lengden på regelen - et verktøy som justerer og kutter løsningen. Med en regellengde på 1,5 meter plasseres beacons i en avstand på 1,1-1,3 m. Det er vanskelig å jobbe lenger med uvanlige vaner, kortere - ikke verdt det - for mange sømmer. Først plasseres ekstreme fyrtårn, trinnvis tilbake fra veggene 20-30 cm. Den gjenværende avstanden er delt slik at avstanden mellom fyrtårnene er innenfor de gitte grenser.
De fester beacons til gipsmørtelen, elter den tett. Langs installasjonslinjen av fyret (kan spores i taket) brukes øyer med denne løsningen. Strimlene til fyrene presses inn i den, og blottlegger ryggen i et gitt plan. Hvis det er en planbygger (nivå), er alt enkelt - legg det på det - bjelken skal gli langs ryggen.
Hvis vi jobber med vannstand, overfører vi det nødvendige "etterbehandlede" taknivået til veggene, vi strekker flere ledninger slik at de blir rettet langs fyret. På disse snorene og sett ryggene på lamellene. Når du har satt alle beacons, sjekk flyet med regelen med boblenivået installert på det.
Avstanden mellom fyrene i taket er 1,1-1,3 meter 
Etter at gipsen har satt seg (det skal ta flere timer), kan du begynne å pusse taket.
Fordeler og ulemper med gips
Før du bestemmer deg for hvilken som er bedre: gips eller strekkloft, er det verdt å vurdere fordelene med hvert av alternativene for et bestemt rom.
Bruken av våtinnretning er passende forutsatt at høydeforskjellen ikke er mer enn 50 mm. Siden gipsblandingen har en betydelig spesifikk tyngdekraft, kan det være farlig å rive av fallende biter av en tung gipsfinish. Derfor, hvis høydeforskjellen på takflaten er stor, må du ta tørr innretting.
Hvis konstruksjonsfeil er ubetydelig, er overflaten nesten flat, det er bare små sprekker og sprekker, takflaten er kitt, påfør et lag på 3-4 mm. I mellomtilfeller gjøres justering ved gips.
- styrke
- monolitisk belegg
- miljøvennlighet
- mulighet for vasking,
- ingen ramme kreves
- lang drift
- vedlikehold,
- gjør det selv er billigere enn et strekkloft,
- reduksjonen i romhøyde er ubetydelig.
- begrenset beleggtykkelse,
- noen arbeidsferdigheter kreves,
- Det kan være dyrt hvis du involverer gipsmenn.
Spørsmålet om hva jeg skal velge - gips eller strekkloft, er avgjort til fordel for pussing. Tenk på følgende spørsmål.
Hvordan pusset tak riktig, valg av blanding
Det riktige valget av stukkatur er spesielt viktig for pussing av taket.
De viktigste tingene som bør gis:
- sterk vedheft av belegget til takflaten,
- løsningen skal ikke skape problemer under påføring (være for klissete eller falle av basen),
- kvaliteten på blandingen må opprettholdes til begynnelsen av herding (delaminering er ikke tillatt, begynnelsen av innstilling tidligere enn garantert levetid).
Du må også velge mellom den ferdige blandingen og sammensetningen av egen produksjon. I de ferdige blandinger (mineraler selges vanligvis i pulverform) velges sammensetningen av komponentene, som inkluderer alle nødvendige tilsetningsstoffer, fyllstoffer og permer. Egne komposisjoner er mange ganger billigere. Med dem mer problemer, men underlagt de grunnleggende reglene, er slike komposisjoner ikke dårligere enn kjøpt.
Størrelsen på brøkene kan fortelle hvilken type SS (tørrblanding) selgeren tilbyr - kitt (brøk mindre enn 0,3 mm) eller gips (opptil 2,5 mm).
Når du bestemmer hvilken blanding du skal velge, må du huske klimaet i det pussede rommet. For våtrom er enkle gipsforbindelser ikke egnet. For et landsted, der de bare bor om sommeren, er det riktigere å velge komposisjoner for fasader.
Sementbasert
Disse blandingene er preget av lave kostnader, høy styrke, allsidighet, vannbestandighet og holdbarhet. Universal, frostbestandig. Dette er fordelene. Av minusene - ustabilitet til vibrasjonsbelastninger, lang tid med herding, blir herdeløsningen lett dekket med sprekker hvis reglene for tilberedning av blandingen og herding brytes.
Hovedtypen av sement som brukes som bindemiddel er Portland sement. Andre typer brukes også. Kalk tilsettes ofte til sementmørtel for å øke duktiliteten. Det er også sement-polymerblandinger. I dekorative komposisjoner kan hvit Portland-sement være bindemidlet.
Løsningens egenvekt er høyere enn gipsblandingens. Maksimal tykkelse på det påførte laget er mindre enn det som er tillatt for gips. Den legger seg godt på en betongbase.
Gipsbasert
Sannsynligvis den mest favoritt typen for gipsmaskiner. Gips setter veldig raskt og får styrke. Blant fordelene bemerkes lett gipsgips, plastisitet, naturlighet, allsidighet (egnet for de fleste basismaterialer), krymping, god dampgjennomtrengelighet, lav varmeledningsevne, vedlikeholdbarhet.
Av manglene er den viktigste frykten for vann, rask innstilling, lav frostbestandighet.
Som snerpende går det bra med kalk. Det er også gipspolymerblandinger.
Leirbasert
Materialet er billig, naturlig (du kan øse nesten under føttene). Bevist på tid. Avfallsfritt (tørket leire er lett å suge og gjenbruke). Skaper et behagelig mikroklima i rommet. Det beste valget for tretak. Helt ufarlig. Leirpuss kan påføres selv for hånd. Sammen med sagflis eller halm skaper det varme vegger.
Ulemper: det tørker i lang tid, og det er grunnen til at høy luftfuktighet holdes i rommet, det tillatte minimumsjiktet er 10 mm, det bløtgjør når det er rikelig fuktet i lang tid.
Moderne komposisjoner
Selv om de er dyre, er polymerløsninger sterke, holdbare, fleksible. Deres vedheft er høyere. Følg nesten alle typer underlag. Lett å montere, raskt få styrke, ikke redd for vibrasjoner og krymping av bygningen. Ikke redd for fuktighet, motstandsdyktig mot aggressive stoffer.
Disse inkluderer:
De påføres vanligvis med et lag på opptil 3 mm, derfor er de bare egnet for glatte overflater.
Verktøy og materialer
Trenger enheter, stillaser og verktøy:
- bygning sparkel,
- et sett med spatler, helst med gummiert håndtak (stål, gummi, plast i forskjellige størrelser),
- herske eller rake med et nivå
- sparkel,
- rivjern,
- pensel
- ledningen,
- blandebatteri eller mørtelblander,
- valse,
- beholdere med firkantet eller rektangulært tverrsnitt for løsningen (stort volum 15-20l),
- serpyanka,
- sandpapir,
- hansker, maske eller vernebriller, muligens en åndedrettsvern, kjeledress.
Vi går videre til neste spørsmål, ikke mindre viktig for en nybegynner.
Slik fjerner du gips fra taket
Bare vær oppmerksom på at hvis det gamle gipset kleber godt, ikke har mistet styrken, er det ikke nødvendig å fjerne den.
Fjern helt eller delvis gammelt belegg hvis det:
- crumble,
- alt dekket med sprekker
- “Blomstrer” (moldy)
- holder ikke godt (det viser seg når du tapper på en kjedelig lyd) og kan falle av.
Først av alt tar de ut møbler, dekker det med film eller andre materialer, og gir strøm til rommet. Etter å ha tappet med en hammer hele området. En del av det gamle belegget vil falle av som et resultat. Deretter utføres arbeid i samsvar med den planlagte planen.
Standard manual
Bruk en slikkepott eller meisel, luke, hammer. Kanten av belegget skyves med en slikkepott, og fungerer deretter som en spak med en slikkepott, og flis et stykke gips. Noen ganger bankes en hammer på håndtaket på verktøyet for å drive sparkelen dypere under det gamle belegget.
Gipsfinishen fjernes etter fukting med varmt vann (bruk en børste, klut, rulle). Gi tid til å suge, skrap deretter av med en slikkepott eller skrape.
Etterbehandling utført på gips kan ikke tappes. Velg et sted på siden, velg etterbehandlingsområdet forsiktig til gips. Deretter bruker de en syklus, de handler på samme måte som teknikker med en slikkepott, og prøver å ikke skade pappen.
Belegget som holder fast, fjernes med en meisel og hammer.
Mekanisk tilnærming
Hvordan fjerne det gamle gipset, fast på gulvplaten? Det fjernes med en puncher, i stedet for at du kan bruke en drill med en dyse til meisling. En kvern brukes også (bakken til bakken).
Ved hjelp av en kvern kuttes et lag med gips i firkanter, og kuttes deretter suksessivt av med en meisel og hammer. Arbeidet er hardt, støvete. Trenger stabil støtte og verneutstyr.
Slik gipser du taket
Så det ikke oppstår sprekker på den pussede overflaten, flekker av forskjellig opprinnelse, det ikke faller av områder, må pussing utføres riktig.
Tykkelsen på gipslaget velges i samsvar med typen sammensetning, basismaterialet, graden av krumning av takflaten.
Så minimum og maksimal lagtykkelse for forskjellige blandinger er:
- for sementblanding - 10-50 mm,
- for gips - 15-25 mm,
- for gips-sandmørtel - 10-25 (med et armeringsnett opp til 35 mm),
- for leiresand - 10-35 mm,
- for leir-sement-sand - 15-35 mm,
- for en dekorativ løsning - 10 (de anbefaler ikke mindre å vare lenger).
Avhengig av basismaterialet:
- flat betong - 2 mm (med forskjeller - 20 mm, en stor tykkelse er laget bare med armering),
- murstein - 5 mm (for utjevning - 20-25, med forsterkning opp til 50 mm),
- luftbetong - 2 mm (ujevn - 8-15 mm),
- isolasjon med bruk av serpyanka - to lag i mengden 25-35 mm (under serpyanka 15 mm, over 10-20 mm),
- tre (to lag), det øverste laget er 15-20 mm,
- gips - 1,5-10 mm.
Overflatebehandling
Gamle tapeter, maling, skruer, spiker og andre metalldeler fjernes. Du må også fjerne hvitveisen, det gamle gipsbelegget. Overflaten blir renset for støv.
En nybegynner vil finne det nyttig å vite hvordan du reparerer sprekker i tak, sømmer og andre feil. Sprekker og sømmer er sydd, ren sand og støv med en trådbørste. Etter å ha fjernet smuss, påfør du en dyp penetreringsgrunning med en børste. Etter å ha ventet i 24 timer påføres et lag sementmørtel som armeringsnettet er innebygd i. Løsningen påføres på nytt over nettet med en hakket sparkel, får tørke helt, et andre lag påføres.
Spor etter rust, mugg, sopp fjernes ved å fuktet svampen. Deretter behandlet med spesielle forbindelser. sementmørtel
Gipsforberedelse
Sammensetningen tilberedes umiddelbart før pussing. Ferdige blandinger blandes før arbeid, om nødvendig tilsettes vann, ikke overstiger volumene som er angitt på pakningen. Tørre blandinger helles i en beholder med hellet vann (volum spesifisert av produsenten). Blanding utføres med en mikser inntil en homogen masse er oppnådd.
Løsningen tildekkes, får stå i 20 minutter, blandes gjentatte ganger. For mekanisert pussing av taket helles blandingen i et spesielt rom. Tilberedningen av blandingen skjer automatisk.
Gipsoverflater
Det er flere teknologier som pussing av taket utføres. Blandingen påføres ved belegning eller spredning. Hell løsningen med en sparkel. Hvis pussing utføres uten beacons, blir komposisjonen påført med en slikkepott, og smurt ut massen på overflaten. Etter å ha påført det første laget på denne måten, blir det tørket. Deretter påføres et andre lag. Når den påførte løsningen setter seg, vaskes takflaten. Gjør dette med en våt svamp, gjør sirkulære bevegelser uten å trykke.
Avslutt laget
Taket for maling skal ikke bare være glatt, men glatt. Synlige porer som vises etter farging er ikke tillatt. Hvis du utfører pussing av taket med egne hender for maling, er den pussede overflaten dekket med et tynt (opptil 3 mm) lag med foring eller finishblanding. Det er mer plastisk, og konsistensen er tynnere.
Påfør den med en sparkel eller kittkniv, hold verktøyet i vinkel. De venter til belegget stivner litt, jevnt, fører det med et rivjern, og fjerner overflødig fra verktøyet. Denne operasjonen kalles takfôring. På konvekse steder trykkes verktøyet lett. Først utfører de bevegelser i et sirkulært, og på neste trinn - i en rett linje, uten å trykke. Etter fuging blir gipset i taket for maling tørket og slipt med sandpapir.
Trinn-for-trinn-instruksjoner for pussing av taket med illustrasjoner
- Den første fasen: vi forbereder rommet, fjerner laget av gammel gips, rengjør overflaten, reparerer
- Vi fjerner møblene fra rommet, dekker gulvet med en film.
- Rommet er uten strøm.
- Vi fjerner den gamle finishen (tapet, maling, hvitveis).
- Vi fjerner metallgjenstander (skruer, spiker). Vi isolerer de resterende med oljemaling, slik at de som et resultat av kontakt med løsningen ikke ruster.
- Vask av mugg, efflorescens, rust med en våt svamp.
- Vi behandler flekker med spesialverktøy.
- Hvis det er et gammelt gipsbelegg, må du fjerne, ikke glem å ta på deg briller, en åndedrettsvern for å beskytte øynene, luftveiene. Det er flere måter å fjerne et belegg på (se over).
- Vi rengjør overflaten av støv.
- Vi reparerer sprekker, tetter ledd og hull i gulvplatene med sementmørtel. Vi broderer brede sømmer, sprekker, renser for støv, grunning med en børste, fyller med skum eller filler med en løsning. Vi gipser med en løsning med et forsterkende nett (serpianka passer ikke).
- Tørk, vent til sementmørtelen tørker.
Kvaliteten på forarbeidene avhenger av hvor fast stukkbelegget vil holde, samt utseendet til hele rommet (om sprekker vil vises og vises på overflaten av stedet.
- Andre trinn: Før du plasterer taket, bør du overflate
- Vi klargjør primeren, etter produsentens instruksjoner.
- Samle grunning på valsen, overfør den til den grunnede overflaten, fordel den jevnt med rettlinjet bevegelse i en retning, uten å forlate mellomrom. Der det er vanskelig å bearbeide med en rulle, bruk en børste. Vi forventer fullstendig tørking av den påførte primeren.
- Vi bruker det andre laget, og fører valsen i retningen vinkelrett på forrige påføring. Gi grunningstiden tid til å tørke.
Overflatebehandling øker ikke bare vedheftet av gipsfinish til gulvet, men styrker også selve basen. Påvirker varigheten av problemfri drift, soliditet, holdbarhet på finishen.
- Tredje trinn: installer beacons
Avhenger av hvor glatt takflaten og utseendet til hele rommet vil være. I tillegg bestemmer det forbruket av gipsmaterialer.
- For å gipse taket i rommet jevnt, definerer vi “taket i horisonten”, skaper landemerker for beleggoverflaten - beacons (se over). Vi får metall- eller treprofiler.
- Vi fester en lasernivåmåler til veggen i den laveste takvinkelen. På den vil vi orientere toppen av fyrtårnene.
- Ved å bruke et målebånd og et plan opplyst med en laser, finner vi takets laveste punkt. Du kan også bestemme dette punktet ved hjelp av en ledning. Vi markerer poenget med en blyant. Det vil være avgjørende for plassering av beacons i høyden. Minimum profilhøyde på fyret er 3 mm, den totale beleggtykkelsen er 6 mm. Så toppen av stripene skal være under punktet med 6 mm.
- Vi tegner med en blyant på overflaten av fyrfestelinjen. Vi velger avstanden mellom dem slik at den ikke overskrider lengden på regelen minus 20 cm.
- For å fikse planken langs linjen lager vi merker - gipsmørtel. Vi bruker en profil på merkene og fordyper den slik at spissen nøyaktig faller sammen med “horisontplanet”. Den overskytende løsningen som stikker over profilen fjernes med en slikkepott. Vi gir løsningen tid til å bli sterkere ved å installere fyret på neste linje.
- Hvis tykkelsen på det fremtidige belegget overstiger 2 cm, installerer du et armeringsnett.
- Fjerde trinn: forberede mørtelen fra SS for pussing
- Hell i en firkantet beholder designet for løsningen, vann i en mengde litt mindre enn angitt på pakningen.
- Hell hele blandingen, som er tilgjengelig i pakken.
- Når du har senket enden av blandemunnstykket i blandingen, slå på mikseren. Bland innholdet i beholderen til massen blir homogen. Hvis deigen blir litt tykk, fortynn med vann til ønsket konsistens. På samme trinn legger vi til farge hvis det er behov for en fargeløsning.
- Dekk til med en film eller blandet lokkløsning. La være å "insistere" 20 minutter. Bland deretter igjen.
- Femte trinn: pussing av overflaten.
- Vi begynner å påføre stukkmørtelen mellom de to fyrlyktene (det første og det andre fra kanten, og ikke mellom hjørnet og det første fyret). Fyll med en løsning
- Som fagpersoner anbefaler til nybegynnere, når vi bruker gips i taket, bruker vi først et tynt kontaktlag og umiddelbart på toppen av det - hoveddelen av løsningen som allerede dukker opp over fyrstripen. Bruken av et kontaktlag reduserer mengden avfall (som faller fra overflaten av løsningen).
- Regel presset til beacons, beveger seg mot deg selv, strekker løsningen. Overskuddsmassen som fjernes ved regelen, samles fra den med en slikkepott og sendes til der løsningen ikke er nok. Regelen utføres flere ganger til hele overflaten er jevn.
- Vi fortsetter pussingen av taket langs fyrene på en lignende måte, til det er mulig å pusse hele overflaten. For å jevne løsningen mellom det ekstreme fyrtårnet og veggen hviler regelen på to fyrtårn i nærheten.
- Fukt svampen med vann, fukt overflaten på den beslaglagte løsningen (vi utfører svampen uten å trykke).
- Glans med en bred spatelflate.
- Vi setter på beacons med en slikkepott, fjern strimlene fra løsningen.
- Vi fyller sporene med en løsning, jevner ut med en bred spatel. Også våt og blank. Pussing på e er fullført.
Er mekanisert takpussing mulig
Tilrettelegge for pussing av tak ved hjelp av mekanisering. For mekanisert pussing av tak og vegger brukes spesielle ferdige blandinger, siden vanlige herder for raskt, ikke er plastiske nok og er tilbøyelige til å feste seg til veggene i tankene og tette dysen. Maskinpussing gjøres i ett kjør. Etter påføring av blandingen gjøres justeringen manuelt.
Relativt flate tak
Relativt jevn tak er pusset i flere lag (i to, noen ganger tre). I dette tilfellet kan et av lagene være delvis (gips selektiv pussing), det andre - nødvendigvis fullt. Hvis lagtykkelsen er mer enn 1 cm, brukes armering. Meshet er festet til overflaten med spenning før pussing. Den skal være inne i gipslaget.
Tak med store uregelmessigheter
Hvis takflaten har store uregelmessigheter (mer enn 2 cm), utfør takplasteringen på beacons. Sammensetningen påføres med en slikkepott (ved hjelp av et verktøy i middels bredde) slik at blandingen stikker over beacons. Flytt regelen i et sikksakkmønster, og bland blandingen. Overskudd fjernes fra regelen og helles i områder som må fylles på. Regelen beveger seg mot seg selv.
Tretak
For å pusse et tretak, må du forberede deg på forhånd. To lag med strimler er fylt i taket, eller et metallnett med celler på 10x10 cm er festet. Uten dette vil gipslaget sprekke og feste seg svakt til treverket.
Hvert av de to påførte lagene tørkes. Den første er pålagt slik at den stiger litt over helvetesild. Lag glattes ut med en slikkepott.
Slik gipser du et gipsloft med egne hender
Gips i seg selv er et etterbehandlingsmateriale. Imidlertid kan ledd, hatter på negler vises etter maling eller klistremerke på bakgrunnsbilde. Gipsplatetaket er jevnet ved å bruke sømdeksel med sømmer. Tykkelsen på laget er laget ikke mer enn 15 mm.
Takisolasjonspuss
Noen ganger er ark med isolasjon (vanligvis ekspandert polystyren) festet til takflaten for isolering. Deretter utføres pussing på isolasjonen i to trinn. Først grunnes overflaten på isolasjonen. Deretter påføres et lag med en mer flytende blanding på en tørket grunning, som et malingsnett er påført, og press det litt inn i laget. Meshark overlapper hverandre. Etter at det første laget har tørket, blir overflaten grunnet på nytt, og etter at jorden har tørket, påføres et andre lag med en mer tyktflytende løsning. Med dette laget fungerer de som vanlig.
Bruken av dekorativt gips
Tak med dekorativt stukkatur er vanskelig på grunn av uleiligheten i situasjonen, men ikke teknikken. Teknikkene som brukes er de samme som for dekorativ pussing av vegger. Nybegynnere skal øve på veggene. Men hvis det er vellykket erfaring, hvorfor ikke prøve å gjøre det samme med taket?
Start fra ethvert hjørne av rommet, og gips en stripe langs veggen. Spred den øyeblikkelig i taket for å forhindre at løsningen flyr av. Bruk mønsteret på den valgte måten. Etter pussing tørkes finishen. Hvis den dekorative sammensetningen ikke er tonet, vil neste trinn være sliping, deretter male taket (du kan også utføre voksing).
Produsenter og forbruk
Som regel er det vanskelig for en nybegynner å orientere seg riktig, enn å gipse, hvilket gips er bedre. Derfor er det lettere å stole på råd fra profesjonelle gipsmenn, så vel som omdømmet som populære merker fortjener. For eksempel er blandinger av selskapene Ceresit, Knauf, Volma, Bolars, Prospectors, Plitonit bemerkelsesverdige.
Slik at pussarbeidet ikke trenger å bli avbrutt på grunn av mangel på byggematerialer, beregnes den omtrentlige mengden av nødvendig utjevningspuss og kitt for taket på forhånd. Forbruket av gips beregnes med en enkel formel, multipliserer arealet av taket med gjennomsnittlig tykkelse på belegget. Gjennomsnittlig tykkelsesverdi oppnås ved å summere målingene på flere punkter langs beaconnene og dele summen med antall målte punkter.
Det resulterende tallet økes (i reserve) med 20%. Dette er for nybegynnere. Pros øker med 5%. Del volumet på blandingen du trenger med 100, du får antall betingede firkanter (10 mm tykt lag). Ved å fokusere på produsentenes data, beregner de også antall pakker med blandingen du trenger å kjøpe for å jevne taket med gips selv. For mekanisert pussing av taket er forbruket litt mindre. Vår online utjevningskalkulator kalkulator vil hjelpe deg i beregningene dine.
Feil tillatt i arbeidet
En spesielt vanlig feil er manglende overholdelse av takpussteknologi. Resultatet kan være utseendet på svinnsprekker, hevelse, fallende deler av belegget, lav styrke. Hvis gipsen har falt av, kan årsaken skyldes dårlig vedheft eller dårlig forseglede skjøter og sprekker.
Flekker på farget gips kan vises som et resultat av avbrudd eller anskaffelse av komposisjoner fra forskjellige partier. Krympesprekker kan oppstå på grunn av trekk under tørking eller for varmt vær.
Belegg reparasjon og vedlikehold
Pleiepleie er enkelt. Overflaten på mange moderne forbindelser kan vaskes med en fuktig klut, svamp eller en myk børste. Hvis et sted lokalt er gipsen skadet, kan den repareres med en passende sammensetning. Før reparasjon blir stedet støvet og grunnet. Deretter blir blandingen påført med en slikkepott, jevnet.
Denne artikkelen gir svar på en rekke spørsmål som en nybegynner har i begynnelsen av reparasjonsarbeidet. For å svare på den viktigste - "hvordan gips taket?" umulig, uten å gi svar på mer spesifikke spørsmål, for eksempel "hvilket tak er bedre, strekk, gipsplater eller gips?", "som er bedre fra gipsblandinger - gips eller sement?" og andre. Vi håper at etter at du har lest artikkelen, har du lært alle de viktigste tingene om hvordan du gipser taket. Manglende informasjon, for eksempel om fargelegging, finner du på andre sider på nettstedet.
Påføring og utjevning av gips i taket
På dette stadiet vil det være nødvendig med stabile konstruksjonsgeiter med et stort område mellom seg. Av verktøyene - en liten slikkepott og en bygningsfalk - en plattform med et håndtak.
Fortynn den valgte gipsblandingen strengt i henhold til instruksjonene. Løsningen skal være homogen, uten klumper. En løsning blir brukt på falk fra tanken, deretter blir den lagt i porsjoner i taket med en liten slikkepott. Det er sannsynligvis mer praktisk å sende løsningen med en skarp bevegelse av børsten, men du kan ganske enkelt “smøre” løsningen i taket. Her velger alle sin egen metode.
Vi fyller mellomrommet mellom beacons med en løsning 
Avstanden fra det ene fyret til det andre er fylt med gips. Bredden på denne stripen for en start er 50-60 cm. Når du legger den, oppnå ikke en jevn overflate. Det er fylt med kaotiske børsteslag.
Vi tar regelen, hviler den på fyrtårnene, beveger den mot oss, svinger fra side til side. Med denne bevegelsen forblir en viss mengde løsning på baren.
Vi tar regelen, vi begynner å flate 
Vi fjerner den med en liten slikkepott og sender den til taket - til den ufylte delen eller der gropene er funnet. Etter å ha fylt hullene, trekker vi igjen regelen. Dette er de grunnleggende metodene for å gipse taket, vi gjentar dem til stedet blir flatt.
Strekk flere ganger, fyll fyllene 
Så gradvis blir den ene stripen fylt, deretter den andre, og så - hele taket. Vi lar det tørke i 5-8 timer.
Å fjerne fyr og legge ned rusk
Når løsningen har satt seg, men ennå ikke tørket, tas beacons ut. Hvis du forlater dem, vil metallet begynne å ruste, det kan vises rustne flekker i taket.
Etter å ha fjernet fyrene, forblir det rust, lukkes de opp med en løsning 
Ristene som er igjen etter at fyrtårnene er fylt med samme løsning, blir de jevnet på samme nivå med takplanet ved hjelp av en bred spatel. Det gir ingen mening å bruke smeltet - det er for lang tid. Etter dette kan det vurderes at takpussingen gjøres med egne hender. Det gjenstår å vente på at den tørker helt. Det vil ta fra 5 til 7 dager - avhengig av sammensetningen.
