Hvordan legge et laminat med egne hender

Hvordan du kan legge laminatet på riktig måte med egne hender, vil den beste trinnvise instruksjonen fortelle deg. Før du starter produksjonen av disse arbeidene, er det nødvendig å avklare om det er mulig å legge laminatet på en betongmasse, hvilken layoutordning er bedre å velge, hvilke regler må følges? Nylig har populariteten til laminert gulv vokst, så mange mennesker er bekymret for problemene knyttet til denne typen belegg, inkludert om det er mulig å legge laminatet på et ujevnt gulv eller i bulk. La oss prøve å takle de fleste av dem.

Laminatklasser - hvilken du skal velge?

Før du finner ut hvordan du skal legge laminatet på avrettingen, eller feste det på gulvet, eller hvordan du skal legge laminatet på et ujevnt gulv, må du velge riktig type belegg.

Hva er et laminert belegg? Dette er et strukturert lag bestående av presset tre, spesialbehandlet med spesielle stoffer.

Det er nødvendig å velge basen for kledning av gulvflaten, med fokus på klasser av laminerte paneler, og ikke bare på den ytre estetikken til disse elementene,

I henhold til europeiske standarder installeres klassen etter testing på en rekke parametere:

evne til å motstå vedvarende belastning,
slitestyrke
motstand mot støt, mekanisk belastning,
evne til å motstå forskjellige temperaturindikatorer, deres endringer,
lags heftnivå,
eksponering for sollys
slipperiness,
sannsynligheten for forskjellige slags flekker,
tilstedeværelsen av formaldehyd,
antistatisk,
evne og hastighet på hevelse under påvirkning av fuktighet.

Viktig! Funksjonene ved å legge laminatet med egne hender vil på ingen måte avhenge av klassen av produkter som er kjøpt. Fremdriften er alltid den samme.

De mest populære er slike klasser av laminerte paneler:

31: egnet for rom med liten belastning. Du kan montere laminatet på soverommet, på kontoret.
32: går for å utstyre rom der belastningen vises oftere (barnehage, stue).
33: beregnet på rom der gulvbelastningen er intens (spisestue, kjøkkenplass).
34: over forrige versjon, egnet for bruk på badet, i gangen.

Riktig klasse må velges ut fra en viktig regel: høy belastning og konstant eksponering for aggressive miljøer krever kjøp av høyklasse råvarer.

Klasse 31-produkter er beregnet for bruk der belastningsnivået er minimalt. Levetiden deres er omtrent tolv år, men de rimelige kostnadene gjør det til en populær type produkt.

varmemotstand
brannmotstand
middels slitestyrke,
slagmotstand
motstand mot mekanisk skade.

Viktig! Tavler som tilhører den trettiende klasse, er ikke egnet for de rommene der det ofte blir gjort ren rengjøring eller fuktighetsnivået er høyt.

Dekning i klasse 32 er egnet for rom hvor belastningen er av middels stor størrelse. Dette kjønnet kan fungere opptil 15 år.

høykvalitets gulv,
styrke oppnådd ved tykkelsen på brettene opp til 9,5 mm,
høyt slitestyrke,
stort utvalg av fargepalett, tekstur,
rimelig pris.

Tavler som tilhører den 33. klassen er lagt der folk hele tiden skal gå, for eksempel i korridoren, på kjøkkenet. Produsenter lover en levetid på opptil tretti år, uten å endre de eksterne indikatorene på en slik foring.

høy tykkelse (12 mm), og gir utmerket støyisolering og varmebeholdning,
styrken til slottfugene, i tillegg behandlet med voksprodukter for å beskytte mot fuktighet og ødeleggelse,
mulighet for å legge på badet,
økt motstand mot brann, sklir,
mangel på utbrenthet under påvirkning av solstrålene,
rimelig pris.

Den trettifjerde klassen inkluderer et kommersielt utvalg av brett. De blir samlet i rom der trafikken er høy, det kan være høy luftfuktighet. Produsenter gir en garanti for deres drift i 50 år.

Alternativer og installasjonsmetoder

Layoutalternativer for laminatet i døråpninger eller i tilstøtende rom kan varieres. Vanligvis er denne typen belegg lagt på en av tre måter:

Lim.
Klikksystemet (med en plastikklås).
Slottesystem "lås".

Limteknikken brukes ikke for ofte, den ligner metoden som brukes under installasjon av parkettbrettet. Essensen av metoden er belegg av paneler med en spesiell sammensetning, hvoretter de enkelte elementene er koblet til hverandre. Som regel brukes denne metoden når rommet skal brukes aktivt, derfor er det nødvendig med optimal beskyttelse mot penetrering av fuktighet i de eksisterende hullene (her vil limbasen fylle dem).

Dette gulvet lar deg legge laminatet på det buede gulvet, fordi det ikke er behov for å beskytte slottfugene. Imidlertid implementeres sjelden metoden, fordi installasjonen er tidkrevende, limet kan tørke ut, noe som reduserer varigheten av driften, og det er umulig å reparere enkelte seksjoner av et slikt belegg.

Oftest brukes modeller utstyrt med et klikklåsesystem. Her er installasjonen veldig enkel, den implementeres ved hjelp av torn-not-metoden:

ett panel settes inn i åpningen til et annet,
opprettholder en vinkel på 30 grader,
panelene er presset mot hverandre,
en karakteristisk lyd høres
Med en blokk og en hammer blir panelet drevet inn i det forrige elementet.

Låsesystemet fungerer annerledes. Laminat med lås legges strengt horisontalt med et lite gap. Spydene er kombinert med sporene, hvoretter de ved hjelp av en bar og en hammer festes til låsen fungerer. Noen forbrukere spør, kan disse modellene limes for å øke obligasjonsstyrken? For å gjøre dette er irrasjonelt, bytt om nødvendig ut et av de utilsiktet skadede elementene, det vil være umulig å gjøre dette.

Et laminat med en plastlås legges på en direkte måte, og holder parallelt med lysretningen. Hvis geometrien til rommet er slik at det gjør det mulig å bruke diagonale eller vinkelrett metoder, så vil de i praksis bli implementert, dessuten vil bulkgulvet under laminatet være sengetøy eller velge en annen nivelleringsmetode, spiller det ingen rolle.

Leilighetens lysforhold, i tillegg til designbeslutningen, krever valg av et av paneloppsettalternativene:

Klassisk.
Chess.
Diagonal (dekk).

Viktig! Hovedforholdene for hvert av ordningene er å spre dekselet: hvert panel i neste rad flyttes fremover med 20 cm. Dette alternativet lar deg fremheve geometrien til rommet, understreke fordelene og skjule ulempene.

Det klassiske opplegget lar deg legge laminatet i døren og inne i rommet. Det regnes som det mest økonomiske, og derfor brukes det veldig ofte.

prosessen lar deg skjule ujevnheten i gulvet, det starter fra veggen, løper parallelt med lysstrålene som kommer fra vinduet,
restene av paneler fra en rad går til begynnelsen av den neste,
trimmepaneler er påkrevd ved døren, rundt varmeledningen nær batteriet,
eksperter anbefaler bare å bruke de kuttene med lengde over 30 cm,
En viktig fordel med ordningen er tilstedeværelsen av ikke mer enn 5% avfall.

Et sjakkbrett eller mursteinarrangement av paneler krever forskyvning av brettene i hver rad med halvparten av brettet på forrige rad. Den største ulempen med slike ordninger er den åpenbare kostnadsoverskridelsen av råvarer, som utgjør omtrent 15%. Imidlertid lar denne teknikken deg øke beleggets styrke med omtrent 2 ganger.

Den diagonale anordningen av de laminerte elementene skiller praktisk talt ikke fra den klassiske. Her utføres arbeid fra veggen som dørkarmen ligger på, og observerer en vinkel på 45 grader. Et slikt belegg ser utrolig elegant ut, det lar deg oppnå visuell utvidelse av selv veldig små rom.

Overforbruk av råvarer med en diagonal foldemetode kan være cirka 10%, i lange rom opp til 15 cm. Spesifikke indikatorer vil avhenge av geometrien til rommet.

Stiftelsesforberedelse

Kan laminat legges i ujevn etasje? I følge eksperter, hvis gulvet er ujevnt, anbefales det ikke å starte arbeid. Uten en riktig laget gulvutjevning vil det ikke være sikkerhet for at belegget vil ligge ordentlig, og man kan ikke forvente lang levetid.

Å legge et laminat på et ujevnt gulv kan føre til at det varer enda mindre enn minimumstiden som produsenten har lovet. Denne typen belegg tåler ikke forvrengning, flis, skitt.

Når det gjelder en konkret base, er det en rekke subtiliteter:

Sørg for å sjekke nivået på sementen eller annen overflate,
noen ganger blir det nødvendig å legge laminatet på det selvutjevnende gulvet, mens beacons blir utsatt. For øvrig er spørsmålet her om det er mulig å legge laminatet på en betongmasse. Dette alternativet er tillatt, viktigst av alt, tilstedeværelsen av et jevnt lag, uten et eneste gap. Spesialisten vil hjelpe med å svare på spørsmålet om hvilket bulkgulv du skal velge under laminatet,
installasjon på treplater innebærer å spore nivået, med påfølgende korrigering av de manglene som er funnet. Her kan du bruke looping, eller justering med et fly,
noen ganger er det mer lønnsomt å demontere tregulv helt, fylle ønsket nivå eller bare sy kryssfiner,
etter å ha fullført alt utjevningsarbeid, fjern forsiktig alle spor av støv fra overflaten.

Installasjon av isolasjonslag og underlag

Etter å ha vurdert spørsmålet om å forhindre en slik situasjon som å legge et laminat på et ujevnt gulv, er det nødvendig å avklare hvor hele installasjonsprosessen begynner. Før du legger laminatet nær veggene og i hele rommet, er det nødvendig å forberede underlaget og utføre det nødvendige isolasjonsarbeidet.

Før du legger laminatet, må du passe på å lage en kraftig vanntettende base. Fakta er at laminerte paneler lett tar opp overflødig væske, så det er viktig å skille dem fra platene ved å bruke et lag med dampbarrierefilm (tykkelsen skal være fra 200 mikron).

Gjennomføring av laminatet med egne hender, du må ikke glemme behovet for å legge et underlag mellom filmen og den endelige kledningen.

I kvaliteten kan det være:

masse av tre og papir,
kork,
skummetylen,
folietype utvidet polystyren.

Underlaget under laminatet er plassert for å utjevne de gjenværende gulvforskjellene, i tillegg har det muligheten til å øke ytelsen til varme og lydisolasjon.

Metoder for sammenføyning av panel

Før du vurderer hvordan du skal legge et laminat i en døråpning, må du nok ta hensyn til måtene som panelene kan kobles til hverandre på. Å feste laminat med lim er ekstremt sjelden. Dette alternativet er egnet for feste av laminatet uten å låse skjøter.

Mye oftere brukes klikk- og låsemetodene beskrevet ovenfor. De lar deg enkelt ramme overgangen til laminatet fra rom til rom. Hvordan du legger et laminat hjemme med egne hender trinn-for-trinn-instruksjoner vil bidra til å vurdere i detalj.

Laminatberegning

Vi legger laminatet med egne hender riktig. Derfor utfører vi foreløpig beregninger for å bestemme den nøyaktige mengden råvarer som må kjøpes før arbeidsstart.

Beregningsprosessen går slik:

finn ut området i rommet der arbeidet skal utføres. For å gjøre dette måler du lengde og bredde, multipliser disse indikatorene,
i samsvar med samme formel, spesifiser laminatets område på gulvet. De fleste brett er en meter lange, så de måler bare bredden på panelene,
etter det gjenstår bare å dele området i rommet med samme mengde paneler for å få det nødvendige antall tavler.

Viktig! Installasjon av et laminat mellom rom uten terskler eller med det krever nøye beregning av den nødvendige mengden materiale.

Trinn-for-trinn-instruksjoner - hvordan du legger et laminat med egne hender

Installasjonsinstruksjonene for laminatet innebærer følgende trinn. Først skal vi studere slottmetoden for å installere paneler:

Spre underlaget, lim alle skjøtene forsiktig med limbånd.
Så av den utstående kammen fra brettet.
Dann en deformasjonssøm ved å plassere kiler, den skal være 8-12 mm. Dette elementet er obligatorisk, det lar deg oppnå ensartethet av innsnevring / utvidelse av det lagde laget med en endring i fuktighet, lufttemperatur i rommet.
Når du har nådd slutten av den første raden, vil det være nødvendig å kutte brettet, det vil være mer praktisk å gjøre dette med en elektrisk stikksag og et konstruksjonshjørne. Hvordan du legger et laminat under en dørkarme, vil vi vurdere nedenfor.
Installasjonen av neste rad begynner med det avskårne elementet, det viktigste er at det er mer enn halvparten av panelet.
Det er bedre å foretrekke en forskjøvet plassering, det vil oppnå jevn belastning av sømmer.
Hvert panel er festet til sporet i en vinkel, forsiktig satt inn, hamret med en gummispiss med en hammer for å oppnå optimal tilkobling av elementene.
Den siste raden (ikke telle installasjonen av laminatet rundt varmesystemet) er montert med en brakett. Sørg for å la et gap.
Legging av laminatet nær døren utføres videre.
Når arbeidet er ferdig, fjerner du kilene til fjærbenet, monter gulvlisten.

Viktig! Du kan ikke hamre med en hammer på toppen av panelene, det er så lett å skade toppsjiktet; for dette formålet er det lagt en blokk eller unødvendig skrap av brettet.

Limutvalget av installasjonsverk har mange fordeler:

etter tørking av blandingen oppnås tilstrekkelig beleggstyrke som overskrider indikatorene som kan oppnås ved å feste sporene,
legging av laminatet nær rørene vil bli gjort så nøyaktig som mulig,
lim minimerer sannsynligheten for at støv, fuktighet, smuss kommer inn i leddene,
legging av panelene på det selvnivellerende gulvet lar deg skjule de eksisterende høydeforskjellene (kan disse elementene limes for langvarig drift, vil avhenge av kvaliteten på utført arbeid og materialene som brukes).

Denne installasjonsmetoden har også noen ulemper:

umuligheten av montering på det "varme gulvet" -systemet,
det er forbudt å bruke PVA-lim, bare spesielle forbindelser skal brukes,
det vil være mulig å bruke overflaten til det tiltenkte formål bare etter at belegget har tørket fullstendig,
sekundær bruk av brett etter tvangs demontering er ikke mulig.

Å legge en laminatdekkmetode ved bruk av lim er som følger:

Forbered basen: spred isolasjonslaget, legg underlaget, redd ekspansjonsfugen. Her utføres alle de samme handlingene som i forrige tilfelle.
Fortynn limet, i henhold til produsentens anvisninger.
Fjern den utstående sporet fra alle paneler som utgjør den første raden.
Fest det første elementet på veggen, sett kilene inn og dann et kompensasjonsgap.
Påfør limet på endeflaten som stikker ut.
Koble til brettene, fjern gjenværende lim, ikke vent til de herder, da vil dette ikke lykkes.
Slå om nødvendig ned panelene.
Gjenta alle trinn for de resterende radene.
For å fjerne ekspansjonskiler, montere sokkler.

Legging av laminat rundt rør og nær dører

Alle typer leggingslaminat krever nødvendigvis arbeid rundt røret, med terskler og uten terskler, samt funksjoner for å løse problemet med hvordan man får et laminat under en stående dørkarme.

Arbeidsprosessen går slik (uavhengig av de valgte installasjonstypene):

Kutt de ønskede segmentene, med hensyn til de målte parametrene.
Mål avstanden fra midten av røret til veggen. Merk midtlinjen på toppen av panelet.
Avklar avstanden fra enden av brettet til midten av røret, merk den vinkelrett, og oppnå derved midten av røret.
Mål rørets diameter, tilsett 8 mm til den resulterende figuren (dette er nødvendig for ekspansjonsfugen). Med et kompass for å markere stedet for kuttet.
Lag et hull ved hjelp av en elektrisk drill utstyrt med en pennebor. Du må sage brettet langs senterlinjen slik at det da ikke er noe problem hvordan du blir med laminatet.
Skjøter må smøres med lim.
Lim laminatet veldig forsiktig. forhindrer dannelse av skift.

Å legge et laminat i en døråpning kan oppstå på en av tre måter:

Sammenføy laminatet i døren med den første installasjonen av tavler og den påfølgende installasjonen av boksen.
Å så opp det eksisterende belegget med hensyn til høyden på lamellene. Sistnevnte løper deretter under boksen.
Den siste måten å koble laminatet mellom rommene på vil være flush cutting. Det utføres når hele strukturen allerede står. Dette alternativet blir best utført bare av profesjonelle, uten riktig erfaring kan resultatet være utilfredsstillende.

Oppsettmetoder for laminatgulv

Det er forskjellige alternativer for å installere lameller, hver av dem har sine egne egenskaper. Dekksoppsettet til laminatet, hvis skjema er presentert, lar deg få den mest slående romgeometrien. I tillegg velges ofte metoder når brettene legges vinkelrett eller parallelt med lyskilden (vinduet).

Hvilken metode som er bedre, stige eller diagonal, må du avklare basert på de spesifikke funksjonene i de eksisterende lokalene.

Laminatpleie

Etter å ha funnet ut hvordan du lager gulvet i laminatet med egne hender og spesifisert hvordan du skal legge laminatet i døren, kan du ikke stoppe med funksjonene i å ta vare på dette belegget.

Det inkluderer en rekke viktige regler:

konservering av tørrhet
rettidig fjerning av vann med en myk klut,
bruk av spesiell fugemasse for å opprettholde integriteten til låsen (spesielt når belegget er i et rom med høyt luftfuktighetsnivå),
forbud mot bruk av aggressive vaskemiddelsammensetninger, produkter som inneholder en stor mengde glyserin,
forurensning bør fjernes med en godt vridd klut som tidligere er fuktet med vann fortynnet i den med et middel til å ta vare på slike belegg.

Første regel

Du kan ikke starte installasjonen umiddelbart etter kjøpet!

Paneler i originalemballasjen må akklimatiseres.

akklimatisering- dette er justeringen av bygningsmaterialets temperatur og fuktighet med temperaturen og fuktigheten i rommet der det skal legges.

Dette er spesielt viktig i vinterhalvåret når paneler hentes inn fra uoppvarmede lagringsområder.

Derfor er det nødvendig å forlate panelene i rommet der de skal monteres i minst 48 timer.

Samtidig bør romtemperaturen ikke være lavere enn 15 grader celsius, og luftfuktigheten ikke mer enn 60%.

Det anbefales å legge panelemballasjen separat fra hverandre eller ikke mer enn to etasjer oppå hverandre, som vist på bildet nedenfor.

Etter to dager vil temperaturen og fuktighetsnivået til materialet være i samsvar med luftfuktigheten i rommet.

Optimale forhold for laminatgulv:

innelufttemperatur - 18-22 grader celsius,
luftfuktighet 40-65%.

Andre regel

For høykvalitetsproduksjon av alt arbeid i rommet, er det nødvendig å sikre tilgjengeligheten av god belysning.

Pakker med laminerte brett skal pakkes ut på installasjonsdagen.

Hvert gulvpanel bør kontrolleres, før installasjon og under installasjon, for mulige skader på feil som er synlige for det blotte øye (forskjell i dekor, størrelse, glansgrad osv.).

Inspeksjonen skal begynne med å inspisere pakkene som panelene befinner seg i.

Skadede paneler er ikke egnet for installasjon.

For korrekt legging av laminatet, må du lese produsentens instruksjoner som ligger i hver pakke nøye.

Tredje regel

Vi lager en markering for legging av laminatet, d.v.s. vi beregner nødvendige teknologiske marginer (gap) fra veggene og andre fremspring, om noen.

For å gjøre dette måler du parallelle vegger i forhold til hverandre i lengden, slik at gulvet ligger jevnt.

Hvis det blir funnet noen avvik i geometrien til rommet, tar vi dem med i beregningen av deformasjonshull.

1. Først av alt må du beregne bredden på den siste raden med paneler, som skal være minst 50 mm, og lengden på den siste raden med paneler, som skal være minst 300 mm.

Dette kan gjøres ved hjelp av et målebånd, eller legg ut en linje med laminerte plater i lengde, den andre i bredden.

Kravet til bredden på det siste lerretet på minst 50 mm skyldes at dette vil tillate deg å knipse låsen uten problemer.

Hvis bredden eller lengden ved beregning av den siste raden er mindre enn de anbefalte dimensjonene, bør den første stripen av gulvbelegg kuttes tilsvarende i bredden og / eller lengden.

2. I tillegg, mellom panelene og alle de faste elementene i rommet (vegger, søyler, dørkarmer, rør, etc.), er det nødvendig å etterlate et gap på 8-12 mm (forlater oftest et gap på 10 mm), de såkalte ekspansjonsfuger, teknologiske eller ekspansjonsgap.

Fordi under påvirkning av endringer i temperatur og fuktighet i rommet, utvides og limes laminerte plater seg, dvs. utvidelse oppstår.

utvidelse- Dette er prosessen med å øke volumet av materiale under påvirkning av temperaturforhold, intens metning med fuktighet.

Denne prosessen følger nesten alle byggematerialer med en porøs struktur - murstein, tre, OSB, gips, magnesitt, laminat, etc.

Derfor er det umulig å produsere gulvbelegg nær veggene og andre faste elementer i rommet.

Ellers, under utvidelse, vil panelene under høyt trykk løpe inn i hindringer (vegger eller andre), og på grunn av det faktum at de ikke har noe sted å utvide ytterligere, vil ekspansjonsenergien gå til midten av gulvet (det svakeste punktet), og dermed, deformasjon av gulvet (bøying, oppblåsthet, etc.).

Ekspansjonsforbindelser (termisk) med en størrelse på 10 mm er et tilstrekkelig gap for uhindret ekspansjon av laminatgulvet, dvs. gulvet forblir i vater.

En annen funksjon av termiske ledd er at de lar laminatet puste og fjerne fuktigheten som dannes under.

I tillegg forhindrer innrykk overføring av lyd fra gulvet til veggene.

Hvordan setter du det første laminatpanelet?

Det laminerte panelet har bare fire sider:

- to sider med en liten (smal) kamskjell (fremspring, spor, lås)
- to sider med en stor (bred) kamskjell (fremspring, spor, lås)

Vi legger det første laminatarket med endesiden og sidesidene mot veggene, nemlig med smale kamskjell og hviler det mot avstands kilene.

Vi påfører det andre arket jevnt med hele overflaten av enden til enden (lås for å låse), av det første arket, i en vinkel på omtrent 15-20 grader, mens det første og andre arket skal danne en jevn rett langsgående plate bestående av to paneler, uten at det er hull.

Som ordtaket sier "flush."

Vanlige feil ved sammenføyning av laminerte brett.

Feil nr. 1 Docking fra et hjørne:

Feil nummer 2 Docking ved å gå inn i låsesporet:

Dock alle paneler på riktig måte til motsatt vegg.

Det endelige arket av laminatet er kuttet til riktig størrelse på høyre side, slik at det ligger jevnt og i kontakt med den eksterne kilen som er installert i motsatt vegg fra begynnelsen av legging.

På dette stadiet kan du rose deg selv og være lykkelig, fordi begynnelsen har blitt lagt.

For å legge den andre linjen kuttet vi det første brettet, på venstre side, med en lengde på 300-650 mm, slik at gulvet blir forskjøvet, noe som sikrer pålitelig feste av gulvet.

Hvis du har et spørsmål: "hvordan fikser du laminatet?", Så vet du at laminatet er lagt i kilenes vekt slik at det ligger ubevegelig under installasjonen, på slutten må alle kilene fjernes.

I fremtiden vil alle laminattavlene holdes sammen på låsede låser, denne metoden for legging kalles "flytende".

Hvordan legge laminat med 5G-lås?

For eksempel, når du monterer paneler med en 5G-lås, begynner de andre og påfølgende strimler å passe sammen med forbindelsen til langsidene til panelene (endene).

For å gjøre dette, sett først panelet i en vinkel på 15-20 grader med en kam i sporet på det allerede lagt brettet, og senk det deretter forsiktig ned på gulvet.

Det andre brettet i den andre og påfølgende rader er også lagt med langsiden til det allerede lagt ark, og med endeflaten til låsen til det forrige brettet.

Med et blikk sjekker vi om alt ligger greit.

Hvis alt er glatt, så med ett forsiktig slag, med hånden eller med en spesiell gummihammer (mallet), påført fra topp til bunn, langs kanten av det leggede brettet, fra siden av bakenden slår vi låsen.

Nå er alle låser tett og sikkert festet.

Hvordan legge et laminat med en klikk- eller lokallås (klikk, lås)?

Følg metoden for å legge laminatet ordentlig med egne hender med klikk- eller låselåser.

Installasjon av den første kjeden av brett er ikke forskjellig fra legging på andre måter, dvs. docking av panelene skjer.

Det første arket av den andre linjen er forbundet sidelengde til den første linjen av laminerte plater.

Det andre og påfølgende laminerte ark legges og sammenføyer nøyaktig endene.

Så når vi går sammen med det andre brettet med det første, det tredje med det andre, og så videre, får vi en sammenhengende lang stripe, som vi går sammen på lengden av den første raden ved å løfte kanten av de andre radpanelene nærmest oss og trykke den fjerne kanten til kanten av den første raden av laminatet.

Slik at låsene klikker på plass, og du får et enkelt, flatt plan, bestående av to rader med gulvbelegg.

I analogi gjør vi følgende rader.

For å legge et laminat med klikk, låser og andre, brukes også en enkelt monteringsmetode.

dvs. det første brettet på den andre linjen blir langs langsiden til den første raden.

Det andre brettet i den andre raden er forbundet ende til ende til enden av det forrige arket av den nåværende stripen av gulvbelegget, og løfter denne strukturen forsiktig, fra nærmeste side til seg selv, bestående av den første og andre ark av den andre raden, plasserer vi den ytterste høyre kanten av det andre arket i låsen til det laminerte brettet på langsiden første rad.

Så senker vi dem forsiktig ned på gulvet.

Dermed viste det seg at den ytterste kanten av det andre arket i den andre raden er i låsen, og den midtre og den nærmeste (venstre) kanten av arket til den andre raden ikke er snappet, dvs. det er et lite gap på 1-2mm.

For å knipse det andre arket helt, holder vi det andre arket med høyre hånd i en vinkel på 15-20 grader, og banker venstre kant av det andre arket, andre rad, med venstre hånd forsiktig slik at låsen klikker.

Vi sjekker om alt er tett forankret, hvis vi ser at det er et lite klikk, må det fjernes.

For å gjøre dette, ta nærkanten av det justerte panelet og løft / senk det forsiktig, ca 30-50 mm, opp og ned, mens du klemmer det slik at panelene lukkes tett, noe som skjer bokstavelig talt ved 3-5 heve / senking.

For å unngå smerter i venstre hånd, etter slik tamping, anbefaler vi å bruke et spesialverktøy - en brakett for å avrette laminatgulv eller en spjeld (blokk) og en hammerhammer.

Til disse formålene kan du også bruke et segment av laminatet med en størrelse på minst 200 mm, som pent settes inn i sporet på lamineringsplaten på laminatet og ved å slå stykket med en hammer, låsen på panelets sperrer.

På samme tid forblir selve panelet uskadd, fordi vi slår med en hammer over et spesielt segment, som vi deretter vil kaste bort.

Les mer om verktøyet som brukes når du legger laminatet, se her.

Legging av den siste raden med laminat

Vi blir sammen med alle rader av det laminerte gulvet analogt med legging av den andre koblingen.

Vi gjør den siste raden på samme måte, men fordi den siste raden vil være rett i nærheten av veggen, så vil veggen forstyrre oss.

Derfor bruker vi en spesiell brakett for å legge laminatet eller en enkel spikertrager for å sammenføye langsgående sider av gulvets siste linje med den nest siste raden.

Disse verktøyene lar deg jevnt og med tilstrekkelig kraft til å trykke de smale panelene i den siste raden til de nest siste og låse låsene.

På slutten av installasjonen av laminatet fjerner vi alle de eksterne kilene, og lar gulvet ligge i 2-3 dager (se produsentens instruksjoner) slik at det legges grundig ned, dvs. Bruk gulvet tidligst 48 timer etter montering.

På slutten av alt arbeidet installerer vi gulvlister som vil skjule ekspansjonsfugene.

Slik installerer du gulvlister, se her.

Velge en layoutmetode

En erfaren mester vil si: riktig finish er lagt på designstadiet. Det er ikke nødvendig å utvikle en profesjonell tegning og lage et estimat. Et ganske skjematisk bilde av rommet, som viser hvor dørene og vinduene er plassert. Hvis du presenterer det endelige bildet, er det enklere å velge en layoutmetode.

Totalt er det over 50 stylingsalternativer. Vi vil ikke vurdere dem alle: det er usannsynlig at en etterbehandler uten erfaring vil bestemme seg for å bruke en kompleks metode. Det er nok å velge en av tre grunnleggende metoder.

vinkelrett på vinduet: hvis lamellene er plassert slik at leddsømmenes retning sammenfaller med solstrålens retning, vil leddene mellom dem bli usynlige,
parallelt med vinduet: den resulterende skyggen vil fremheve skjøtene, men rommet vil virke mer romslig,
diagonalt: slik eierne liker det.

Velg vanligvis det første alternativet. Det gir inntrykk av et monolitisk gulv. Den andre metoden er egnet for et langt og smalt rom: det vil være mulig å strekke den i bredden. I begge tilfeller bør laminatet tas med en margin på 5-7%. Den tredje metoden er optimal hvis området i rommet er lite, eller du trenger å dele det opp i soner. I dette tilfellet bør materialbeholdningen være minst 15%.

Hva skal til for styling?

Det tar 3-4 timer å legge et laminat i et rom på 15–25 m2 på et ferdig fundament. Denne typen belegg refererer til "flytende gulv", som ikke er stivt festet på basen nedenfra, men bare ligger på den uten å feste. Derfor er det bare nødvendig å legge ut individuelle laminatlameller på en avrettingsmasse eller gulv fra treplater, og koble dem godt sammen.

For å legge laminatet fra verktøy trenger du:

roulette,
en hammer
en blyant
konstruksjonsnivå
stikksag eller en baufil med en tynn tann.

Ingenting spesielt spesialisert for installasjon av det aktuelle belegget er nødvendig. Ingen spesielle ferdigheter kreves for dette. Uten problemer og håndter det spesifiserte verktøyet på riktig måte i tilstanden til de fleste hjemmemestere. Denne installasjonen av innerdører med egne hender kan fortsatt forårsake vanskeligheter. Med en laminert finish er alt mye enklere.

Laminering i interiøret

I tillegg til lamellene til selve laminatet, vil en plastfilm for vanntetting også være nødvendig for å legge det på gulvet. I tillegg trenger du et underlag av kork, skummet polyetylen eller annet lignende materiale. Oppdraget med dette foringen er å øke lydisolering og belastningsfordeling fra individuelle planker til det laminerte belegget til basen.

Det anbefales ikke å unnlate å legge underlaget. Det leveres av alle trinnvise instruksjoner fra laminatprodusenter.Hvis du ikke uttrykker det, kan du øyeblikkelig glemme garantien for dekning.

Alternativ for gulvoppsett

Gulvforberedelse

For at laminatet skal tjene i lang tid, må basen under den være perfekt jevn. Høydeforskjeller er bare tillatt i løpet av et par millimeter per meter dekning. Hvis det er flere støt på det grove gulvet, vil lamellene gå fra hverandre ved skjøtene på grunn av ujevn fordeling av belastningen.

Legging av laminatet senkes til basen av:

gulvplanker og planker av parkett,
treplater
fliser,
linoleum,
betong (avrettings- eller gulvplater).

Styling verktøy

Hovedbetingelsen er at basen må være jevn og stabil under føttene til en person som går langs den. Her er det ikke tillatt å bøye brett eller utsparinger (utbuktninger) på en betongoverflate. Hvis det er slike feil på grov basis, bør de fjernes før du begynner å legge laminatet.

Hvis gulvet eller gulvet oppfyller kravene til flathet og motstand mot belastning, kan det være igjen. Ellers er det nødvendig å demontere denne basen og utstyre en ny.

Gulvutjevning

For å jevne den grove basen, bruk oftest et vått eller halvtørr gulvbelegg fra DSP. Dette er det mest pålitelige og holdbare alternativet. Betong tåler tunge belastninger og er motstandsdyktig mot fuktighet. Det vil imidlertid ta opptil tre uker å stille og størkne. Hvis det blir besluttet å legge laminatet på en betongmasse, kan reparasjonen i huset vare mer enn en måned.

Det grove gulvet er også laget av gipsplater, sponplater, fiberplater eller kryssfiner. Dette alternativet eliminerer våte prosesser og er raskere, siden det ikke er behov for å vente på at sementmørtelen skal sette seg. Imidlertid, ved rørbrudd, må en slik base vanligvis erstattes helt eller delvis med laminatet. Kontakt med vann til tre og gipsplater er kontraindisert. Men i ferdig form veier et slikt prefabrikert avrettingsmasse mye mindre enn betong.

Underlaget

Nesten alle produsenter forbyr legging av laminat uten støtte. Dette underliggende laget er nødvendig for å fordele belastningene på gulvet, redusere støy og ytterligere isolering av de laminerte lamellene fra fuktighet fra bunnen fra basen.

Oftest, som et underlag for et laminat, legger de en film av skummet polyetylen som er 2-3 mm tykk. Hun er ikke redd for fuktighet og er billig. Men du kan bruke analoger fra kork, nåler og utvidet isopor. Kork og barskogsvarianter tilhører naturlige miljøvennlige materialer, men kommer i avvik fra kontakt med vann. Ekspanderte polystyrenplater kjennetegnes ved økt støy og varmeisolering, men brennbare.

Metoder for å legge laminatgulv

Før du går til butikken for det aktuelle belegget, må du forstå nøye hvordan du beregner laminatgulvet for et rom i en bestemt firkant i deler. Ingen trenger det ekstra materialet, og hvis det er mangel på det, er det langt fra alltid mulig å få nøyaktig de samme lamellene for de som ble tatt tidligere. Og her spilles en viktig rolle for måten lamellas er lagt ut på gulvet.

Laminatstrimler legges på to måter:

Den første er enklere å installere og krever mindre materiale. I det andre tilfellet er det mye mer utklipp på grunn av behovet for å skjære lamellene i en vinkel nær veggene. Men diagonalt lagde lameller i forsamlingen ser spektakulære ut. Samtidig, i begge versjoner, er brettene stablet med en forskyvning på 10–35 cm til den tilstøtende raden.

Tilkoblingen av laminatstrimlene gjøres med og uten lim. Bruk av limmetoden anbefales når det er nødvendig for å øke fuktighetsbestandigheten til hele belegget. Vann kan da ikke trenge inn i leddene mellom lamellene og skader ikke underlaget og det nedre laget av laminatet.

Dessuten er det andre alternativet ofte mer å foretrekke. Etter å ha lagt den laminerte finishen uten lim, kan den demonteres om nødvendig for å erstatte en eller flere lameller. Limte tavler kan ikke kobles fra uten skade.

Tilkoblingen av laminatet utføres av endelåser:

"Lås" (notspor).
“Klikk” (enkel sperre).
UniClick (kompleks sperre).

Den første av låsene er den svakeste å bryte, og den tredje er den mest holdbare og pålitelige. Imidlertid, hvis leggingen av laminatet gjøres profesjonelt, garanterer alle av dem en sterk forbindelse av lamellene til et enkelt laminert belegg.

Prinsipp for laminat

Hvordan kutte et laminat?

Du kan kutte laminatet med egne hender i de nødvendige detaljene:

elektrisk stikksag
liten båndsag for metall,
holdbar konstruksjonskniv.

Når du kutter, er det nødvendig å sikre at kutt og riper ikke vises på det øvre dekorative laget. Så, på overflaten under solstrålene, vil de alle være synlige for det blotte øye. Derfor anbefales det ikke å bruke en baufil på et tre med en stor og middels tann. Hun kan klippe uten å motta stygge furer er nesten umulig.

Legging av laminat nær terskelen

For å få et jevnt tverrsnitt er det best å bruke en slags metallføring eller firkant. Og det er verdt å kutte hull for rør sakte med en kniv.

Å bruke disse verktøyene gir nesten alltid et burrfritt kutt. Hvis de formet seg, kan slike filler skjæres med kniv eller males med en flat rasp på et tre.

Legger gulvet rundt rørene

Anbefalinger

Legg laminatet i samsvar med følgende enkle regler:

Før installasjonen må lamellene ligge i rommet i horisontal stilling i minst et døgn for å avkjøle eller varme til romtemperatur.
Legging av laminatet er utelukkende tillatt på en tørr base. Hvis det opprinnelig ble laget en betongmasse, er det bare mulig å legge belegget etter at det har tørket helt.
Før du starter arbeidet, må det grove fundamentet sveipes forsiktig slik at det ikke er småstein og annet søppel igjen. Hvis de blir liggende under laminatet, vil før eller siden rive underlaget, og da vil selve belegget bli skadet.
For å identifisere forskjeller på det grove gulvet, bør du bruke en lang regel eller nivå - de minste avbøyningene vil være synlige i de dukkede hullene.
Planker stables best fra vinduet slik at sømmene langs låsene er mindre synlige i dagslys.
Mellom veggene og laminatet skal kompensasjonshull på 8–10 mm være igjen. Uten dem støter det laminerte belegget mot termisk ekspansjon mot veggoverflaten og stiger opp midt i rommet med en knoll.
For å sikre at lamellene ikke beveger seg under installasjonen og ikke lukker hullene langs veggene, bør avstandskiler plasseres. Så blir de renset.
Kompensasjonshull må også gjøres midt i rommet, hvis belegget oppnås i en lengde på mer enn 10 meter. Etter at disse sømmene skal lukkes med dekorative karmer laget av plast eller metall.
Underlaget og vanntettingen skal limes med klebebånd ved skjøtene på deres individuelle strimler. Samtidig er det umulig å spikre denne underlaget til den grove basen med nelliker eller skru den med skruer. Ingen hull er tillatt her.
Den første raden er lagt til veggen med en pigg, som den er forhåndsskåret for ikke å forstyrre.

Hvis veggene er ujevn, bør installasjonen av avstandsskiler og legging av den første raden være spesielt oppmerksom. Jo jevnere de første lamellasene er lagt ut, desto mer pålitelig vil forbindelsen til alle de andre lamellene komme ut.

Hvis du strengt følger trinn-for-trinn-instruksjonene og anbefalingene, vil det leggede laminerte belegget vare i mange år. Det er ingenting spesielt komplisert i installasjonen. Dette for å finne ut hvordan du velger inngangsdøren til leiligheten og deretter montere den, du må skru på hodet til det fulle. Med denne gulvfinishen er ikke alt så skummelt.

Konklusjon

Når du legger laminatet på egen hånd, er det ekstremt viktig å legge første rad riktig og jevnt. Det er bedre å bruke ekstra tid på det enn å rette feil eller forskyve det leggede gulvet helt. Ellers bør installasjonen ikke forårsake problemer. Det er bare nødvendig å sette inn lamellene en og en på det tiltenkte stedet, og låse låsene med trykk eller et lett slag av hammeren.

Hva slags belegg kan laminat legges på?

Du kan legge laminatet på hvilken som helst base: betong, fliser, linoleum, etc. Hovedsaken er å forberede den, og om nødvendig å styrke den. Hvis ønskelig, kan du til og med legge et nytt laminat på det gamle. Forutsatt selvfølgelig at det forrige belegget ble bevart i god stand.

Ikke legg laminerte paneler på en våt eller uprenert base. Det er forbudt å bruke det i bad og badstuer. Hvis du velger et deksel på kjøkkenet, må du sørge for at det er fuktbestandig.

Legging på betonggulv

Betongbunnens tilstand avgjør hvor vellykket installasjonen vil være. Det skal være:

glatt, uten støt. Tillatt høydeforskjell - 2 mm per kvadratmeter. meter,
fuktsikker
støy og varmeisolert.

Hvis det gamle gulvet ble demontert, må sokkelen sannsynligvis jevnes. Det er vanligvis nok å kutte gropene eller fjerne fremspringene. Hvis dette ikke er mulig, må du legge en ny avrettingsmasse.

En tradisjonell avrettingsmasse er egnet - fra betong eller sement. Legg 4-5 uker: disse beleggene tørker så mye. For å finne ut om det er mulig å begynne å installere laminatet, legger du et serviett på overflaten. Dekk den med fliser, og vent en dag. Overflaten er klar hvis duken forblir tørr.

Bulk hurtigherdende blandinger er et mer moderne alternativ. Produsenter hevder at de tørker om noen timer. Vi anbefaler imidlertid ikke å skynde deg å legge paneler. For fullstendig tørking bør ta 3-4 dager.

Når basen er jevn, må du gjøre vanntetting. Den enkleste måten er å overlappe en vanlig film og fikse den med tape. Butikkene har også underlag som er spesielt laget for varme, hydro og støyisolering.

Hvis du velger et firelags laminat, kan du gjøre det uten vanntetting. Det siste laget er laget av vanngjennomtrengelige materialer. Vi anbefaler imidlertid ikke dette. Det er bedre å spille det trygt, og legge det enkleste underlaget. Så det vil være mer pålitelig.

Legging av laminatgulv på tregulv

Mangelen på heltre gulv er knirke. Over tid løsner neglene som holder brettene løs. Derfor, før du legger laminatet, må du styrke basen med skruer.

Først vurderer vi hvor mange skruer som trengs. For å gjøre dette, finn ut antall etterslep i rommet. Dette er enkelt å bestemme: se på negler eller sprekker i nærheten av veggene. Deretter - vi teller hvor mange brett som dekker gulvet i bredden. Og til slutt multipliserer vi ett tall med et annet.

For eksempel er det 10 etterslep og 30 tavler i rommet. Vi multipliserer 10 med 30. Det vil ta 300 skruer og 20% i reserve.

Skruer er vanskelig å skru inn i et tre. Det er lettere å bore hull 70% av lengden, og bare da - trekke brettene til tømmerstokkene. Hvis det er en kraftig skrutrekker, er det ikke nødvendig å bore. Han vil takle belastningen. Forsikre deg om at brettene sitter tett mot etterslepene, ellers løsner de når du går.

Det er mer praktisk å jevne gulvet med kryssfiner. Det er nok å sette materialet på sokkelen, og skru det med de samme skruene i trinn på 15 cm. Juster posisjonen til kryssfiner med et nivå, og ikke glem å etterlate et gap på 10 mm nær veggen.

Basen er klar. Du kan begynne å montere lamellene.

Legger på linoleum

Linoleum er et lunefullt grunnlag. Hvis det er i god stand, vil det tjene som et isolerende fôr og gi ekstra lydisolering. Hvis ikke, er gulvet deformert, og lamellene vil bøye seg. Før du legger laminatet, må du derfor sjekke for linoleumdefekter.

Basismaterialet må være tørt og rent. Hvis det er hull, tømmes de med utklipp av samme linoleum. Se at basen ikke er vanvittig. Ellers vil det svelle over tid, og lamellene vil forvrenge. For å forhindre dette, bruk et underlag med en tykkelse på 3 mm eller mer.

En viktig parameter er fuktighet. Det er umulig å sette et laminat på fuktig linoleum. Sjekk om sokkelen er lett å legge. Legg polyetylen ut, knus den med harde gjenstander. Hvis det ikke har dannet kondens etter to dager (vanndråper på filmen), fortsett med installasjonen.

Underlaget kreves: det er det som vil forhindre mekanisk skade. Ta kork - det er elastisk, og vil holde gulvet, selv etter alvorlige fysiske påvirkninger.

Overflatejustering

Fagpersoner anbefaler ikke å legge et laminat på en ujevn base av tre grunner:

levetiden på denne etasjen er mindre enn et år,
på grunn av konstant fysisk aktivitet, divergerer låsene - dette vil føre til ødeleggelse av hele belegget,
når du går på gulvet vil knirke.

Bruk et nivå for å bestemme om det er støt. Mål avviket. Hvis det er mer enn normen, kan du rette opp situasjonen ved hjelp av:

underlag: hvis høydeforskjellen er mindre enn 2 mm per kvadrat. meter,
utjevning av basen: i andre tilfeller.

Den enkleste måten å jevne gulvet med en selvutjevnende blanding. Forsiktig: denne metoden er bare egnet for betongunderlag. Hvis basen er av tre, bruk kryssfiner. Vi snakket om hvordan du bruker det i en egen seksjon.

Et sett verktøy for å fremstille et grunnleggende betongbelegg med en selvutjevnende forbindelse:

en ren bøtte
spatel
pyntet gummirulle,
bor med en spesiell dyse designet for omrøring. Hvis det er en konstruksjonsblander - vil han gjøre det,
blandingen.

Fjern først skitt, støv og rusk fra basen. Deretter - deler vi blandingen i en bøtte. Produsenter skriver på emballasjen i hvilke proporsjoner de skal gjøre. Bruk en mikser (eller bor) og bland innholdet i beholderen. Vi sørger for at det ikke er klumper, og konsistensen ligner rømme.

Hell blandingen på gulvet. Viktig! Du må starte fra det høyeste punktet på gulvet: da er det lettere å oppnå ensartethet. Vi fordeler komposisjonen over belegget med en slikkepott. Vi utfører en rulle i begge retninger: den vil fjerne luftbobler. Vi venter til blandingen stivner.

Tørketider er angitt på emballasjen. Imidlertid skriver produsenter vanligvis et begrep som du kan gå på dekselet uten å være redd for å skade det. Vi anbefaler å legge til et par dager til, og fortsett deretter med installasjonen av laminatet. Dette sikrer at gulvet varer lenge.

Materiell beregning

For å beregne hvor mye laminat som kreves, må du vite lengden og bredden på en planke. Vanligvis skriver produsenter disse egenskapene på emballasjen.

Vi viser hvordan du beregner mengden materiale ved hjelp av et eksempel. La oss si at rommet vårt er 6 meter langt og 4. bredt. Det er en liten del mot korridoren. Lengden er 1 meter, bredden er 40 cm. Da vurderer vi dette:

lengden på en stolpe er 0, 64 m: vi tok disse dataene fra pakken. Del lengden på rommet med lengden på lamellen. Det viser seg slik: 6 / 0,64 = 9, 375. Vi runder opp til 10.
fortsett på samme måte med en bredde: 4 / 0,31 (lamellabredde) = 12,9. Runde til 13.
ta hensyn til området som er koblet til korridoren. Vi vurderer lengden: 1 / 0,64 = 1,56. Bredde: 0,4 / 0,31 = 1,29.
vi vurderer hvor mange lameller som trengs for rommet - vi multipliserer de to oppnådde verdiene (10 * 13), og vi får 130. Vi gjør det samme med den tilstøtende delen (2 * 2 = 4).
legg til begge tallene. Som et resultat vil vi se hvor mange paneler som trengs for å dekke rommet. 130 + 4 = 134.
Det er vanligvis 8 brett i en pakke, men denne informasjonen bør sjekkes hos selgeren. For å finne ut antall pakker, del 134 med 8. Vi trenger 15,5 pakker. For pålitelighet tar vi 16: dette er definitivt nok.

Hva annet trenger du å vite når du beregner:

rundt omkretsen må du legge et innrykk på 1 cm: det trengs for avskrivninger,
Hvis du planlegger å installere direkte, trenger du en margin på 5-7%,
hvis stablet i vinkel, vil margen være 10-15%.

Verktøyene

Før du legger laminatet med egne hender, bør du fylle på alt du trenger. Minimumssettet inkluderer:

hammer / mallet: brukes til å trimme strimler,
holdbart jernspiss målebånd
Dummy: en vanlig trekloss er også egnet. Trengs for en siste knockout,
skrivesakerkniv: valgfritt, men det er lettere å klippe underlaget og åpne emballasjen med den,
kiler: bidra til å opprettholde gapet mellom veggen og laminatarket,
stikksag: for skjæring av lameller. Du kan bruke en vanlig sag eller til og med en bau sag,
metallbrakett: for arbeid med siste rad,
blyant med myk pekepenn.

Materiell legging

La det hvile ved romtemperatur i 48 timer før du legger laminatet. Denne gangen er nødvendig for akklimatisering. Så - begynner vi å montere lamellas.

Den første raden er lagt fra en langvegg. Du kan ikke banke på brettene slik at de kobles sammen. Gjør dette gjennom stangen: da vil ikke panelene bli skadet. Vi kutter kammen, den trimmede siden blir rettet mot veggen, men slik at det gjenstår et gap på 10-15 mm. Forsiktig: det skal være mindre enn bredden på baseboard. Spred kilene i trinn på 40 cm: de vil ikke gi slipp.

Vi samler den første raden, vi knytter den andre til den. Så vi handler til vi får et jevnt belegg over hele gulvområdet.

Når vi kommer til den siste raden, måler vi hvor mye ledig plass som er igjen. Vi arkiverer lamellene slik at de passer. Deretter - fjern avstandsstykkene, sett gulvlister og søyler. Ferdig!

I nærheten av rørene

Varmerør eller vannrør er i nærheten av veggene: dette forenkler installasjonen i stor grad. Først lager vi en mal på papp, markerer et hull for et rør på den, bruker den på et vanskelig sted. Riktig for å oppnå sammenkobling. Ikke glem å legge igjen et gap på 2-3 mm slik at laminatet kan "gå" med temperaturforskjeller.

Vi overfører malen til det laminerte panelet. Skjær hullet med et stikksag, rund det med en fil. Vi legger brettet som vanlig, lukker gapet med et dekorativt overlegg. Ferdig!

Hvis rørene er langt borte fra veggen, er det mer praktisk å bruke en annen metode. Vi klipper panelet med hullene på tvers, slik at rørene er nøyaktig i midten. Vi fester de to halvdelene sammen med byggelim. Algoritmen kan sees i diagrammet nedenfor.

I døren

For at døren skal stenge uhindret, er det nødvendig at avstanden mellom den og overflaten på laminatet er minst 3 mm. Det er bedre å finne ut av det før du starter installasjonen. Legg til tykkelsen på underlaget og det laminerte panelet, og trekk det resulterende tallet fra avstanden mellom døren og gulvet. Mindre enn 3 mm igjen? Velg deretter en av to måter å løse problemet på:

trimmer døren. Dørbladet fjernes og trimmes slik at panelet passer. Vær forsiktig: hold dimensjonene. Hvis du fjerner overskuddet, er det ingen sjanse til å forbedre seg,
trim laminatet. Lamellen er kuttet slik at den ikke kommer i kontakt med døråpningen, og en margin på 5 mm er bevart nær veggene. Det er enklere, men resultatet er mindre estetisk.

Sokkelinstallasjon

Baseboard er installert i det siste stadiet av dekorasjon. Før installasjonen må den kuttes i en vinkel på 90 °: dette vil sikre styrken på skjøtene. Du trenger ikke å justere alle trimmene umiddelbart: det er bedre å gjøre dette under festing. Når det ene elementet er festet, blir det neste koblet sammen med det, og først da er det festet.

Det er umulig å feste baseboard til selve laminatet. Den er festet til veggen. Hvordan fikse profilen avhenger av hvilket materiale den er laget av. Hvis du velger en laminert versjon fra MDF, må du se på baksiden - det skal være et spor. Et spesielt klipp er festet til veggen, selve profilen sitter på den. Skjøtene er belagt med lim. Vær forsiktig: hvis du prøver å fikse baseboard flere ganger uten å lykkes, løsner sporene.

For arbeid i hjørner brukes gjæringsboksen. Profilen settes inn ved siden nærmest brukeren, og kanten er plassert i bunnen av verktøyet. Deretter kuttes baguetten i en vinkel på 45 °. Hold sokkelen fast under skjæring, ellers blir sømmen ujevn, og under sammenføyningen vil det vises et gap som ikke kan tettes.